Какие выделяют разновидности металлоискателей?

На сегодняшний день рынок предлагает нам широкий спектр разнообразных металлоискателей. Существует несколько их классификаций. Выбор необходимого металлодетектора зависит от цели его будущего применения. Вы можете металлоискатель купить на www.explorer-store.ru по выгодной цене.
Поговорим о некоторых типах металлоискателей.

Например, досмотровые металлоискатели используют для обнаружения металлических предметов в одежде или теле человека, багаже. Словом, такие устройства необходимы для досмотра в целях безопасности окружающего мира. Иногда такие металлоискатели применяют и в пищевой промышленности для обнаружения металлов и их соединений в продуктах питания. В основном это небольшие устройства, напоминающие по форме жезл.
Другой тип – глубинные металлоискатели. Они способны распознавать цель на глубине до 6 метров, но не улавливают предмет на поверхности земли. Эти металлоискатели предназначены для поиска объектов большой площади.
Выбирая подводные металлоискатели, необходимо руководствоваться немного иными критериями. Изменяется вещество, внутри которого находится объект, следовательно, меняются и его параметры. Как известно, вода может быть соленой и пресной. Нужно учитывать этот факт при выборе инструмента, так как от различной плотности воды и разнообразии ее включений зависит выбор частоты металлоискателя. Они работают при помощи звукового сигнала, который отражается от поверхности с определенной информацией, которую встроенный в устройство процессор отражает на своем мониторе. Таким образом мы узнаем о найденной цели.
Новшество среди представляемой продукции – пинпоинтеры. Это небольшие металлоискатели, еще их именуют ручными, предназначенные для поисков предметов как больших, так и очень маленьких и способные определять глубину их находения с точностью до миллиметра. Они хороши в поиске проводов, кабелей и трубопроводов в стенах, полах и потолках жилых домов и зданий. Эти устройства просты в управлении, имеют небольшой вес. Например, в ремонтных работах благодаря пинпоинтеру вы сэкономите время, а также ваши действия будут меньше всего подвержены риску. Вы сможете проделать то или иное отверстие, не повредив скрытые коммуникации дома.
Таким образом, мы имеем разнообразие в выборе металлоискателей. Все они отличаются определенными преимуществами и любой из них обладает определенным назначением. Поэтому для того, чтобы сделать правильный выбор, необходимо собрать необходимые сведения о данном устройстве и/ или проконсультироваться со специалистами.

Как выбрать навигатор

Собираясь в дорогу или находясь другом городе, лучшим помощником для ориентирования вам будет навигатор. Какие функции поддерживает и как правильно выбрать навигатор, будет рассказано в этой статье.

Дисплей

Это то место, которое визуально будет указывать ваш маршрут. Лучше будет, если он будет большим и с максимальным разрешением. Его стандартные размеры колеблются от 2,7 до 7 дюймов. А разрешение дисплея от 320х240 pix до 800х480 pix. Выбирая навигатор, стоит обратить внимание покрытие дисплея. Для удобства использования, лучшим выбором будет дисплей с антибликовым покрытием. Тогда яркая солнечная погода вам не помеха. Сенсорное или клавишное управление особой роли не играет. Это уже на любителя.

 

Карта навигатора и его память

Это самый важный параметр, от которого нужно отталкиваться при выборе устройства. Современные навигаторы позволяют закачать в себя любые карты, которые только существуют. Нужно заранее решить для себя, какой регион вам нужен. Не сочтите за труд по интересоваться у продавца, какие карты уже загружены в навигатор и если нет нужной, можно ли ее до загрузить.
Практически все навигаторы имеют возможность, автоматически прокладывать маршруты движения. Поэтому следует использовать карты, которые поддерживают этот режим. Иначе ваше устройство, просто покажет конечную точку маршрута.
В наше время, в GPS-навигаторах, карты имеют подробную детализацию, а значит требуют большой объем карт памяти, до 1 гигабайта. Карты памяти- это обычные «флешки» формата: SD, CF, MMC. Продаются они практически везде и приобретаются самостоятельно, если устройство ими не укомплектовано.

Комплектация навигатора

В комплектацию навигатора обязательно должно входить специальное крепление. Оно позволяет удобно расположить устройство, для визуального контроля, за маршрутом движения. Также в комплектацию должен входить питающий кабель, который соединяется прикуривателем автомобиля.

Автопрокладка маршрута

В незнакомом месте- эта функция попросту очень нужна. Она в автоматическом режиме прокладывает маршрут от исходной точки до конечной. Достаточно просто ввести подробный адрес или GPS-координаты. В современных моделях навигаторов, есть возможность выбрать более удобный маршрут из нескольких предложенных.

Навигатор и пробки

Пробки на дорогах- это проблема, которая существует практически во всех крупных городах. Некоторые современные модели умеют получать и обрабатывать информацию о наличии пробок. Это делается посредством GPRS соединения или через Bluetooth мобильника. Получив информацию о наличии пробки на пути маршрута, навигатор предложит пути ее объезда. Пользователю, достаточно согласиться с предложением, кликнув по кнопке и поехать другой дорогой.

Навигатор как мобильник

То, что существуют модели навигаторов, которые могут выходить в интернет, уже давно не новость. Но использования навигатора, через Bluetooth с телефоном, может превратить его в устройство громкой связи. Согласитесь, что эта функция очень удобна при управлении автомобилем.

В наше время навигаторы стали многофункциональны. С их помощью можно слушать музыку, радио, смотреть телевидение. Во время движения по маршруту они показывают расположение автозаправок, столовых, посты ДПС и.т.п. Выбирая себе навигатор, надо сразу определиться какие вопросы он должен решать. Не будет лишним, почитать отзывы владельцев, в сети интернет. Тогда ваше приобретение никогда вас не разочарует и станет верным помощником на дорогах.

Как выбрать дизельную электростанцию

Во-первых: для чего нужна? Представим, что в вашем доме на неопределенный срок выключают электроэнергию. А без света и использования электробытовых приборов, становится как-то не уютно. Что же делать?- спросите вы. В этом случае, посильную помощь вам сможет оказать дизельная электростанция (ДЭС). Почему дизельная, а не бензиновая?- зададите вы очередной вопрос. А давайте вопрос на вопрос: что дешевле и мощнее? Конечно же дизтопливо! Обычная солярка, разжиться которой намного легче, чем дорогостоящим бензином. А представьте: если отключение электроэнергии произойдет в условиях полного энергетического кризиса. Представили и надеюсь поняли, что иметь в наличии дизельную электростанцию дело стоящее.
В этой статье, я хочу рассказать вам, как выбрать дизельную электростанцию, для обеспечения электричеством вашего дома. Выбор их велик и разобраться новичку с приобретением нужного девайса будет сложно. Обычно покупая ДЭС, обычного обывателя интересует: выдаваемая мощность, стоимость, шумовые показатели. Более продвинутые покупатели могут спросить: сколько фаз выдает устройство? Можете поверить моему опыту: менее капризны и более надежны однофазные установки.

 

Потребляемая мощность ДЭС

Это один из важных параметров, при выборе ДЭС. Зная, что и сколько электроэнергии потребляет в вашем доме, нужно определиться: будем запитывать дом полностью или частично. Под частично- имеется виду, что ДЭС будет работать на определенные точки в вашем доме. Обычно это делается в целях экономии. Посчитать потребляемую мощность ваших электроприборов не сложно. Достаточно посмотреть их паспортные данные, где обязательно указано, сколько потребляет то или иное устройство. Затем сложить все показатели, и вы будете знать, какой мощности приобретать ДЭС.

Устройство ДЭС

Ее конструкция совершенно проста, если конечно не брать в расчет «встроенный компьютер или центр управления полетами». Состоит ДЭС из двигателя внутреннего сгорания и генератора электрического тока. Соединены они через специальный привод соосно. Для тех, кто не понял, объясняю: работающий двигатель крутит генератор. Последний- выдает электричество. Оба устройства закреплены на металлической станине, через амортизаторы. Делается это для того, чтобы максимально снизить вибрацию. Двигатель может запускаться по разному:

Ø Шнуром;
Ø Электростартером;
Ø Автоматически, при отключении электричества в вашем доме.

Двигатель ДЭС

Выбирая станцию с дизельным двигателем до 6 кВт, стоит обратить внимание на японского производителя YANMAR. Дизеля этой компании имеют лидирующие позиции, в производстве маломощных ДЭС. Они надежны и неприхотливы, хорошо работают на нашем отечественном топливе. Гарантированный срок работы двигателя ДЭС составляет 5000 часов. А это уже показатель! Более мощные дизеля (10-30 кВа) этой компании вообще вне конкуренции.
Среди итальянских моделей можно посмотреть Lombardini. Главное, чтобы машинка была собрана именно у производителя, а не где-нибудь в Турции. Также, неплохие ДЭС- немецкой компании Hatz. Единственный недостаток итальянских и немецких станций- это большие требования к качеству топлива. А в нашей стране с этим бывают проблемы.

Генератор

Они бывают двух типов: синхронные и асинхронные. Если хотите сэкономить, в ущерб качеству электроэнергии, то выбираем асинхронный. Хочу сразу предупредить, что такие генераторы не выдерживают пиковых нагрузок. Такие нагрузки обычно создают электроприборы, в которых есть электродвигатели: холодильники, насосы, электроинструмент.
Если вы сторонник надежности и долговечности, то выбирайте ДЭС с синхронным генератором. Один из самых признанных лидеров- это француз Leroy Somer. Среди англичан, обратите внимание на Newage Stamford. У итальянцев Mecc Alte.

Где покупать ДЭС

Конечно не на рынке. Приобретать такие серьезные вещи, от которых может зависеть ваш комфорт и благополучие стоит только официальных дилеров. К примеру, в Москве есть компания Энергоконтинет, которая успешно торгует ДЭС. Обратившись в нее, вы получите ответы на любые свои вопросы. К тому же у компании имеется свой сервисный центр. А самое главное, если вам нужна будет консультация, то к вам на место сможет выехать специалист. Не правда ли заманчиво?

Виды надувных лодок

Надувные лодки делятся на два типа: весельно-гребные и моторные. В отличие от моторных лодок, гребные- в конструкции попроще. Борта у них разделены на надувные отсеки. Этих отсеков обычно несколько. Сделано это для того, чтобы сохранить плавучесть, в случае проколов. Днище надувной лодки может быть жесткой или полужесткой. Это зависит от используемых материалов, которые монтируют в дно.
Для того, чтобы гребцу было удобно, поперек лодки устанавливается банка (скамейка). Но есть и такие лодки, где вместо скамейки используются надувные подушки. Это обычно на лодках малых габаритов (1-2 местные).

Обычно гребные лодки используют для рыбной ловли. Но можно с успехом использовать их как для охоты, так и для турпоходов.
Популярностью пользуются лодки отечественного производителя. Это уфимские или ярославские.


Кстати: дешевле всего лодку можно приобрести в Белоруссии. К примеру: купить лодки в Минске можно в интернет-магазине Техносила. Цены вполне приемлемы и удобная доставка.


Надувные лодки, на которые ставится подвесной мотор, существенно отличаются по конструкции, от гребных лодок. Главным их отличием является наличие транца, к которому крепится сам мотор. В зависимости от прочности транца, подбирается и мощность двигателя. Если у лодки есть возможность глиссирующего режима, то для нее необходим движок по мощнее.

По европейским правилам, надувные лодки у которых длина больше трех метров использование плоского дна не допускается. Это делается потому, потому что лодка становится плохо управляемой и снижается курсовая устойчивость. Поэтому заграничные образцы лодок имеют «V»- образное глубокое дно. Оно изготавливается жестким и выполнено из пластика или алюминиевых сплавов. Такие лодки имеют название RIB.
Несмотря на то, что в конструкции лодки использован пластик или алюминий, она достаточно легкая. Несколько человек, не напрягаясь, вполне легко смогут ее переносить. Также преимущество таких лодок в том, что на них можно установить двигатель большей мощности (от 150 л.с). Отличные плавучие характеристики этих лодок могут позволить развить скорость более 100 км.ч.
За счет этих преимуществ, надувные лодки RIB имеют большую популярность среди любителей активного отдыха, из многих стран.

Приборы ночного видения

Многих любителей активного вида отдыха рано или поздно посещает мысль о приобретении приборов ночного видения. Рыбаки мечтают об очках ночного видения, туристы бы не отказались от ночных биноклей. Но довольно распространенное явление это то, что человек теряется и не может определиться, что именно ему нужно. Эта статья посвящается тематике приборы ночного видения, и мы попробуем максимально простым языком рассказать о принципе работе и об особенностях ночных приборов.

Все приборы такого типа работают на усилении уровня остаточного света. То есть они максимально увеличивают то, что дает им темное время суток. Ночь им дает не так уж и мало: отражение звезд, излучение неба, отражение от водных поверхностей, в том числе и от снежных покровов. Когда природного излучения не хватает, приборы комплектуются инфракрасными осветителями, которые существенно повышают качество изображения. Усиление излучения зависит от класса, марки и изготовителя приборов. Но принцип работы у всех одинаков.
Для усиления сигнала и яркости изображения используют электронно-оптический преобразователь (ЭОП). Технические характеристики преобразователя в зависят от его принадлежности к одному из общепринятых поколений прибора. Существует 4 поколения с промежуточными версиями. В зависимости от поколения ЭОП может увеличить яркость входящего изображения от 900 до 50 000 раз. Все гражданские приборы ночного видения принадлежат преимущественно ко второму и третьему поколению.
В качестве примера давайте рассмотрим бинокль ночного видения ПН-11К, который производится на НПЗ (г. Новосибирск).


Поколение — 2+
Кратность увеличения — 5
Макс. время непрерывной работы – 25 ч.
Дальность распознавания человека – 350 – 450 м.
Масса – 0,85 кг

Как вы видите, довольно неплохие характеристики и вполне приемлемы для обычного любителя активного вида отдыха. Конечно, существуют бинокли с гораздо лучшими показателями, но и цена на них соответственно выше. Любители ночной охоты по достоинству оценят ночные прицелы которые выпускаются в достаточно большом ассортименте. Помимо функции ночного видения они вдобавок обладают всеми свойствами оптических прицелов и могут эксплуатироваться в дневное время суток. Для возможности дневного эксплуатирования почти все ночные прицелы комплектуются специальной диафрагмой защищающей ЭОП. Такие прицелы оснащаются механической системой крепления и у них обязательно предусмотрен механизм «выверки», который настраивает эффективность использования прибора. При выборе такого прицела нужно учитывать дальность прицельной стрельбы своего оружия. Для легких оружий это расстояние 200 – 400 метров. Излишне говорить, что ночные прицелы изготавливаются с учетом повышенной нагрузки, возникающей в момент выстрела. Выгодность приобретения ночного прицела в том, что его можно использовать как полноценный прибор ночного видения, который поможет охотнику правильно сориентироваться на местности.
Мы надеемся, что данная статья поможет кому-то определиться с выбором о приобретении нужного прибора ночного видения, который окажет незаменимую помощь, неважно от своего предназначения.

Коробок для спичек

alt

 

Я думаю, каждому будет приятно сделать своими руками контейнер для спичек. Тем более в его изготовлении не потребуются особых знаний и навыков. Материалы для изготовления контейнера используются общедоступные: береста (березовая кора), деревянные черенки, клей, кусочки кожи, бечевка, масло. Из инструментов, в основном потребуется нож.

 

Вся работа начинается с разметки. Нам нужно вырезать кусок бересты, размерами 8х18 см. Затем, на нем вырезаем лишнее, как показано на рисунке.
alt    alt

 

alt  alt

alt  alt

Вырезав заготовку, нашего будущего «спичечного коробка», нужно с боковых сторон, при помощи ножа, сточить края.

alt  alt

Далее, берем нашу заготовку и сворачиваем ее в трубочку, как показано на фото. Заодно проверяем, как «корешок», входит в «кармашек»

alt  alt

alt  alt

Если все срослось, то «трубочку» разворачиваем и намазываем клей на внутреннюю сторону. Затем снова скатываем.

alt  alt

alt  alt

Не забываем вставить снова «корешок», в «кармашек» и обмотать наш будущий «коробок» бечевкой.

alt  alt

alt 

Дальше самое интересное. Во внутрь, нашего цилиндрика вставляются, заранее изготовленные деревянные формочки и разжимаются клиношками.

alt  alt

alt  alt

Когда клей высохнет, вынимаем клиношки и вытаскиваем формочки. Разрезаем бечевку.

alt  alt

Следующим этапом изготавливаем донышко и крышку нашего «коробка». Для этого нам потребуется деревянный черенок, подходящего диаметра. Снимаем фаску с одного конца, чтобы его легче было вставить.

alt  alt

alt  alt

Вставляем, подготовленный конец в цилиндрик и обводим карандашом. Затем с помощью ножовки отпиливаем по линии и вставляем донышко.

alt  alt

alt  alt

Крышечку изготавливаем тем же способом. Только черенок, при отпиливании не вытаскиваем.

alt  alt

Затем нам понадобится шило. Протыкаем отверстие в крышке и вытаскиваем ее.

alt  alt

Чтобы было удобно вытаскивать крышечку, нужно сделать петельку. Для этого нам понадобится кусочек кожи и деревянный клиношек. Полоску кожи продеваем в отверстие.  С обратной стороны, раздвинув полоски, вставляем между ними клиношек, предварительно смазанный клеем. Клиношек, слегка забиваем.

alt  alt

alt  alt

С крышечкой закончили, приступаем к донышку. Вынимаем донышко из цилиндрика и смазываем его клеем. Затем с усилием вставляем его назад.

alt  alt

alt

Ну вот: почти готово!

alt

Осталось смазать крышечку и донышко маслом и можно наполнить наш «коробок спичками.

alt  alt

alt  alt

alt

 

ps. Полезные вещи в дорогу, только в интернет-магазин gps

Маскировочный костюм снайпера

alt

Изготовление лохматого камуфляжа Жилли (Ghillie) в домашних условиях.
Снайпер может самостоятельно изготовить лохматый камуфляж типа Жилли, причем нескольких видов: полноценный комплект куртка плюс штаны, куртка-балахон, накидка-пончо. Самый простой в изготовлении вариант – это накидка-пончо, удобная в обращении, многофункциональная универсальная вещь. Но наиболее интересный, хоть и самый трудоемкий вариант – полноценный комплект.
Что выбрать – дело вкуса и личных предпочтений, но основные моменты в изготовлении у каждого варианта остаются те же самые.

 

 

Подбор материалов
1.Сетка-малявочник.
Чем больше сетки имеется для изготовления – тем лучше. Часть её уйдет на эксперименты по подбору расцветок окраса, часть – на штанины/рукава, часть на капюшон. В идеале это должно быть прямоугольное «полотнище» 1,5 Х 3-4 м. Размер ячеи – в диапазоне от 1 до 2-2,5 см. Окрас значения не имеет.

2. Джутовая нить.
Лучше всего использовать джутовый мешок – классический тканевый мешок коричневатого цвета, в который по осени ссыпают картошку. Причем не один, а штук 5-6, а то и больше. Почему именно мешок, а не бобину с нитью: в мешке нить тоньше, мягче и эластичнее. Нить в бобине – плетеная, она жестче и толще. К тому же после покраски и высыхания ей добавится еще жесткость, и оперировать такой жесткой нитью, да еще в пучке из 4-5 волокон в ячее 1х1 см. будет не очень удобно.

3. Краситель для ткани.
Применяется обычный бытовой, цвет подбирается экспериментальным путем. Рекомендуемые расцветки:
·    зеленый 2-3 оттенков
·    коричневый
·    черный
·    оливковый
·    желтый
При выборе необходимо обратить внимание, для каких тканей данный краситель применяется – как правило: для синтетических и хлопчатобумажных тканей. О подборе цветов – чуть ниже.

4. Толстая капроновая нить.
Обычная капроновая нить, белого цвета, толщиной около 1 мм. 100 м. хватит вполне. Она нужна для сшивания деталей костюма.

5. Капроновый шнур.
25 м. капронового шнура, 3-5 мм. толщиной, которая необходима для армирования краев костюма и изготовления завязок.
Подготовка материалов
После того, как все необходимые компоненты будут собраны, необходимо подготовить материал для дальнейшего использования. Мешки нужно распустить, сетку – раскроить, детали предварительно сшить и все это, покрасить в нужный цвет.
Начнем с самого простого – раскройка.
Допустим, снайпер определился, какой комплект хочет получить в конце. Предположим, выбор остановился на куртке-балахоне, как самом среднем варианте. Для изготовления понадобятся следующие детали:
·    «лицо»
·    «спина»
·    рукава
·    капюшон

 

alt«Лицо» и «спина» — две одинаковые детали. Имеют примерно следующие размеры: прямоугольник шириной 1 м. и длиной меньше роста на 1,5-2 головы. Т.е. – от плеча до лодыжки. В узкой части они сшиваются с краев к середине на 1/3 ширины примерно, так, чтоб в середине осталось место для «горловины».

 

 

 

 

alt

 

 

 

 

Цифрами обозначено:1. «Лицо». 2. «Спина». 3. Шов. 4. Горловина.

 

altРукав (2 штуки) – деталь прямоугольной формы, 60-70 см в длину и 40 см. в ширину. Допуски делаются большие, т.к. одевать камуфляж возможно предстоит на различную одежду, в том числе и на х/б, и на ватную телогрейку. Рукава – самые простые в изготовлении. Они просто вырезаются из сетки, как два прямоугольника и откладываются в сторону до момента покраски.

 

 

 

 

 

Капюшон – составная деталь. Делается из четырёх прямоугольников.
Деталь 1 имеет размер 20х20 см.
Детали 2, 3, 4 – одинаковые, 20х40 см.
Сшиваются между собой согласно приведенной схеме. Готовый капюшон должен почти полностью закрывать 10-литровое ведро.

Все части камуфляжа пока что не соединяются между собой, т.к. сшиваются в последний момент.
Следующий шаг – подготовка нитей. Берем заготовленные мешки, отрезаем или распускаем боковой и нижний швы, а то, что остается – полотнище – начинаем распускать по ниточке. Процесс очень долгий, на роспуск 3 мешков понадобится в среднем около 2 недель, если работать в день по 4-5 часов. В результате получится 5 – 6 мотков джутовой нити (1 моток равен 1 распущенному мешку).

Нож метательный Pirat Спорт-20

 

370,00 руб

Снайпер без ножа- не снайпер!

Покраска и просушка
После того, как сетка раскроена, а мешки распущены на отдельные нити, приступаем к эксперименту с тканями и красителями. Тут – полнейший простор для полета фантазии!
Помните только, что инструкция по применению конкретного красителя находится на упаковке (либо внутри нее).
Не поленитесь, попробуйте на небольших пучках нити различные красители для различных типов тканей. Так, например, темно-оливковый цвет можно получить путем крашения джутовой нити в зеленом красителе для синтетических тканей. В то время как варившийся в том же котле капроновый шнур приобретает хороший густой зеленый цвет.
После того, как цвета подобраны, можно приступать к покраске всех элементов. Перед этим мотки нити делятся на группы по количеству цветов, используемых в камуфляже.
Например: делаем камуфляж 4-х цветов:
1.    темно-зеленый (базовый цвет)
2.    светло-зеленый
3.    коричневый
4.    оливковый
Имеем в распоряжении 7 мотков нити. Делим по цветовым группам:
·    темно-зеленый: 2 или 3 мотка
·    светло-зеленый: 2 мотка
·    коричневый: 1 или 2 мотка
·    оливковый: 1 моток
Базовый цвет – темно-зеленый. Значит, этим цветом красятся 2 –3 мотка нити, капроновый шнур, капроновую нить (моток 15-20 метров), элементы костюма из сетки.
Все это делится на 2 части – х/б и синтетика, и красится в 2 приема соответствующими красителями.
После покраски – сушится, примерно, в течение суток, а то и двух. В это время красится все остальные части в соответствующие цвета.
После покраски как следует прополоскать все, что красилось – в противном случае после встречи с водой, даже в небольших количествах, камуфляж будет «плакать» разноцветными слезами.
Мотки нити лучше всего сушить в тени – без прямого воздействия солнечных лучей. Рекомендуется пару- тройку мотков оставить в оригинальном буро-коричневом цвете «а-ля мешковина классическая» — этот цвет почти полностью соответствует цвету пожухлой травы.

Рекомендуемые оригинальные цвета:

alt

 

Плетение
После того, как все элементы и материалы покрашены и высушены, наступает этап плетения камуфляжа. Но прежде, чем к ней перейти, необходимо немного подготовиться. Для начала организуется рабочее место.
Понадобится:
— станок, чтоб иметь удобный доступ к любой стороне «полотна», и обеспечивающий легкий доступ к расходным материалам
— удобный стул, лучше со спинкой, чтоб не устала спина
В качестве станка можно использовать, например, старую чертежную доску, пристроив ее под наклоном. Сетку спускаем сверху вниз, та часть ее, что находится на наклонной доске, будет в работе, та часть, что свисает сзади – свободный конец (читай – расходный резерв). Можно станок сделать и проще, например, использовать для этой цели разложенную гладильную доску. Рядом раскладываются подготовленные к плетению «лохмы». «Лохмы», это подготовленный пучок нитей одинаковой длины в количестве 4-5 штук, сложенных вдвое. Перед плетением подготовка «лохм» – ответственное дело. Ведь «лохмы», по сути – это то, что собственно и маскирует нас на местности. Здесь есть свои тонкости и моменты, на которые следует обратить внимание.
1. Длина нити для «лохм» — слишком короткие, камуфляж похож на кактус, слишком длинные – будешь выглядеть, как бобтейл. К тому же, слишком длинные лохмы имеют обыкновение цепляться за все подряд. Необходимый оптимум лежит в пределах 40 – 55 см. Сложенная пополам такая нить будет иметь необходимую оптимальную длину в 20 – 27см. Этого достаточно для «размытия контура» на местности.

alt

2. Способ плетения – не смотря на то, что камуфляж Жилли плетется одним и тем же узлом, способов плетения несколько. Во-первых: то, что называется «шахматная клетка». Здесь суть в следующем – пучки подбираются одного цвета по 3, 4, 5 нитей. Вся поверхность сетки покрывается равномерно лохмами одного цвета (вначале – базового) по принципу шахматной клетки (через один) с шагом около 9-10 см. Затем в том же порядке другой цвет, в оставшиеся промежутки вплетается третий, затем все это дело разнообразится четвертым, пятым и т. д.
Технология такая: сетка мысленно разбивается на квадраты около 10х10 см. и в их углы, с шагом «через один», вплетаются «лохмы» одного цвета (в шахматном порядке), затем другого и т.д.

altДругой способ – все в один проход. Суть его в следующем: подготавливаются «лохмы», содержащие сразу все цвета, формирующие расцветку, затем вплетаются в ячейки вот по такой схеме.
Из этого же рисунка видно, каким узлом все это плетется, независимо от способа. Есть один момент – если в основе используется мелкоячеистая сеть (1 х 1 см.), не старайтесь вплести «лохмы» в каждую ячею – это крайне трудоёмко. Выберите приемлемый шаг – порядка 2-3 см. и следуйте ему.
Как и в любом деле, при плетении камуфляжа Жилли есть свои хитрости. Плетение идет «снизу вверх» — первым плетется нижний ряд, «лохмы» направляются (расчесываются) вниз, затем второй снизу, лохмы так же направляются вниз, поверх первого ряда, и так до конца. Рукав плетется от кисти к плечу, капюшон – от затылка ко лбу, нательная часть – от ног к голове (штанины – так же), плечи – от шеи к локтю. В результате получается довольно приличная лохматость. После нескольких встряхиваний готового камуфляжа (или несколько раз «снять-одеть») лохмы сами лягут как надо.

 

 

 

 

 

 

Замечания по способам плетения.
Первый способ несколько быстрее позволяет сплести готовый Жилли. Второй способ немного «правильнее», он позволяет добиться равномерности окраски по всей поверхности камуфляжа, однако первый способ более гибкий, так как позволяет немного варьировать раскраску в полевых условиях всего лишь «легким движением руки» (точнее – несколькими движениями). Все проще простого – поскольку в этом случае камуфляж состоит из отдельных «лохм» разного цвета, общая расцветка зависит от тех «лохм», которые находятся сверху. Встряхнув Жилли несколько раз, переложив часть «лохм» сверху вниз и слегка причесав камуфляж, можно получить совершенно разную расцветку, наиболее подходящую к данной местности. Подбором основных цветов и их перебором и комбинациями, при первом способе плетения, можно добиться довольно большого числа расцветок. При втором способе – наибольшей равномерности окраски и наибольшей густоты лохматости.
Вот основные варианты расцветок оригинальных Жили, в левом нижнем углу приведен список цветов, формирующих расцветку, и количество нитей в пучке.
alt alt

alt alt

Особенности плетения отдельных элементов

alt

Рукава – перед плетением не сшиваются. Плетутся легче всего. Пришиваются к «туловищу» с изнаночной стороны после завершения плетения.

alt

После этого вся заготовка – туловище с рукавами – складывается пополам, рукава выравниваются и вся эта конструкция сшивается (крашеной капроновой нитью) – по рукавам, от кисти к туловищу, затем по краям туловища, примерно до середины бедра.
Цифрами обозначены швы:
1. Швы, соединяющие лицо и спину туловища
2. Швы, соединяющие рукава и туловище
3. Крепежные швы по рукавам и туловищу

Капюшон – сложный для плетения элемент, потому что после его изготовления он становится трехмерным и его сложно «раскатать» в одну плоскость. Чтобы его оплести лохмами, используйте подручные средства для удобства доступа ко всей поверхности этой детали, например, ведро, обычное, цинковое, 10-литровое. Общий размер капюшона как раз должен получиться такой, чтобы закрыть ведро полностью.
Перед плетением по передней кромке капюшона пропускаем крашеный капроновый шнур для более четкого обозначения края и удобства. Следует учесть, что в данном случае шнур не является завязкой. После того, как капюшон сплетен, его так же пришиваем с изнаночной стороны к туловищу.

alt

Для удобства работы делаем манекен — из брусков 2 х 2 см. собирается крестообразная вешалка с размахом «рук» 1,5 метра, высотой – выше вас на голову. Голову имитирует прибитая сверху фанерка. Вся конструкция ставится на крестовину и как следует ошкуривается, чтоб не цеплялся за камуфляж.
Туловище с пришитыми (но еще не сшитыми) рукавами накидывается на манекен, выравнивается по нему более-менее равномерно, и сшивается, как показано на рисунке выше.
Затем прикладывается капюшон, обравнивается, центрируется и так же пришивается к туловищу.
Особенности шитья – шов начинается по воротнику, от лица к спине, на длину 10-15 см. Поскольку длина «пришивной» части капюшона получается несколько больше воротника горловины, запускаем часть капюшона на спину, обравниваем и пришиваем дальше. После всех этих манипуляций ставим манекен и осматриваем вокруг, находя «дыры» в лохматости и заполняя их «лохмами» подходящего цвета.
Теоретически, камуфляж Жилли готов. Практически же на него еще много чего можно «повесить». Например, продолжить боковые швы до самого низа, сделать разрезы спереди и сзади до паха, снабдить получившиеся боковины завязками и носить все это дело на манер комбинезона ОЗК. Можно оставить как есть, и в том и в другом случае Жилли одевается через голову. Можно снабдить горловину туловища завязками и затягивать камуфляж вокруг шеи, чтоб не спадал, но в этом случае помните, что завязки приподнимают камуфляж вверх по фигуре и ботинки получаются почти полностью открытыми.
На основе этой технологии можно изготовить Жилли практически любой конфигурации. Самая практическая – это накидка-пончо в стиле армейской плащ-палатки. Только вместо брезента – сетка с «лохмами».
Изготовить такой вариант Жилли – проще простого. Для этого берется кусок сетки 2х1,5 м., армируется по краю капроновым шнуром, армируется тем же шнуром середина, вплетаются лохмы, по углам из того же шнура делаются петельки. Полученный вариант камуфляжа может играть роль и маскировочной сети, и маскировочной накидки, и хорошо послужит при организации охотничьей засидки. Можно изготовить и полный комплект – штаны + куртка в стиле «милитари».
Хранение и эксплуатация. Особенности
Камуфляж Жилли рекомендуется хранить в расправленном виде, на вешалке в шкафу. Таким образом лохмы не слеживаются в скрученном состоянии и не превращаются в кудри.
Если вы в нем попали под дождь – просушите как следует.
Следует помнить, что камуфляж Жилли не приспособлен для беганья по лесу. Перемещаться в нем нужно медленно и осторожно. Вспомните фильм «Снайпер» с Томом Беринджером в главной роли.

ps. Большой выбор тактических фонарей. На любой вкус и для любой задачи.

Обновлено 17.11.2013 19:35

Непромокаемые спички

Обычные спички легко подвержены воздействию влажности или воды. Даже небольшое ее количество, приводит спички в полную негодность. Как защитить ваши спички в суровых условиях? Ответ будет только один: сделать спички не промокаемыми! И самое главное, что сделать это очень легко. Озаботившись заранее гидроизоляцией своих спичек, вы с уверенностью будете знать, что ваши спички останутся работоспособными в любой ситуации. Есть два простых способа, чтобы сделать свои спички не промокаемыми: с помощью парафина и с помощью лака для ногтей.
Давайте подробнее рассмотрим оба способа.

При помощи парафина.

Для этого нам потребуется обычная свечка. Зажигаем ее и в расплавленный парафин макаем наши спички. После высыхания, вода им уже не страшна.

 

При помощи лака для ногтей

История та же. Только вместо свечки используется лак для ногтей. Окунаем спички в пузырек с лаком и даем просохнуть. Время засыхания немного дольше, чем с парафином, но результат тот же: спички не промокаемы.

 

А у кого, еще есть на заметке, способы гидроизоляции спичек? Делимся, не стесняемся.

Обновлено 30.03.2013 12:03

Браслет выживания

Заначка в браслете

alt

Давно хотел сделать, что-нибудь похожее. Да не просто, чтобы сплести браслет, а чтобы «заныкать» туда чего-нибудь. Думал- я думал, в поисках идеи и наконец то меня озарило! Самым лучшим вариантом будет, спрятать в браслет- рыболовные снасти! Места много не займут и уложатся аккуратно. Как сплести браслет, я думаю, знает каждый пятый турист или выживальщик.

Итак: давайте по порядку. Для устройства сего «чуда» нам понадобятся:

alt

1.    Паракорд;
2.    Ножницы;
3.    Зажигалка;
4.    Большая скрепка;
5.    Супер-клей (лучше прозрачный гелевый);
6.    Изолента;
7.    Защелка;
8.    Рыболовные снасти: два крючка, два свинцовых грузила, моток лески;

Подготовив все необходимое, можно приступать:

1. Все действо начинается с продевания паракорда, в одну половину защелки

alt  alt

alt  alt

2. В образовавшуюся петлю, просовываем свободные концы и потуже затягиваем.

alt  alt

alt  alt

3. Далее, отступив с одного конца паракорда около 3-х см, берем ножницы и разрезаем

alt  alt

alt  alt


4.
У обрезанного конца, со стороны защелки, вытягиваем внутренние жилки  и обрезаем их.

alt  alt

alt

5. Берем зажигалку и слегка нагреваем обрезанный конец. При помощи авторучки расширяем отверстие. Вы поняли? Должен получиться импровизированный контейнер для хранения

alt  alt

alt

6. В получившийся контейнер, укладываем наши грузила. Можно помочь ручкой, чтобы лучше уложилось

alt  alt

alt  alt

7. Затем берем другой конец паракорда и при помощи зажигалки нагреваем его. Нагрев, обжимаем пальцами, чтобы придать ему заостренный и утонченный вид. Это делается для того, чтобы этот конец , смог влезть в конец напичканный грузилами. Берем супер-клей и смазав кончик, вставляем его в другой конец. Обязательно надо с усилием по прижимать, чтобы приклеилось. Но предварительно: обязательно нагреть зажигалкой.

alt  alt

alt  alt

alt

8. Итак: грузила, мы упаковали. Следующим актом нашего «мармезонского балета» будет, упаковка крючков. Для этого: берем изоленту и отрезаем от нее кусок около 2-3 см. Как показано на фото, укладываем на нее крючки и обматываем вокруг нашего, будущего браслета.

alt  alt

alt  alt

9. Следующим шагом наших действий, будет продевание второй части защелки и отмеривание необходимой длинны нашего браслета. Для этого, вставляем свободные концы паракорда в защелку. Затем надеваем наш будущий браслет на руку. Защелкиваем защелку. Далее самое важное: вставляем между браслетом и рукой два пальца, как показано на фото. Это делается для того, чтобы учесть запас при будущем плетении браслета. Вычислив запас, снимаем наш браслет и отогнув концы паракорда вставляем в них скрепку. Делается для того, чтобы временно зафиксировать необходимую длину.

alt  alt

alt  alt

10. Ну что? Кто догадается: что дальше? Смотрим на фото и видим, что дальше мы прячем, точнее наматываем леску с одного конца защелки, до другого. Тем самым, устройство заначек закончено.

alt  alt

alt  alt

11. Ну вот и настал последний этап нашей работы. Осталось сплести концы паракорда и браслет с заначкой готов!
alt  alt

alt  alt

alt  alt

alt

Друзья! У кого есть фантазия, с успехом сможет упаковать в браслет не только рыболовные снасти, а многие другие полезные штуки. Кто уже это сделал, поделитесь пожалуйста со всеми в комментариях. Ведь как говорится: одна голова хорошо, а если их несколько?

ps. Осваивайте технику плавания брассом. Это укрепит ваше здоровье!

Котелок: инструкция по применению

Для поддержания жизнедеятельности человека необходимо всего лишь три компонента: воздух, вода и пища. И если первый мы не можем пощупать и добыть, то наличие остальных зависит исключительно от нашей сообразительности, а в критической ситуации и отналичия необходимого снаряжения, такого как комбинированный котелок с флягой. Вещь-то известная, а вот о ее многофункциональных возможностях мало кто знает.


Казалось бы, что можно еще придумать, глядя на комбинированный котелок с флягой, кроме переноски воды и приготовления пищи? Ведь именно для этих целей он был задуман и изготовлен. Но не спешите делать однозначные выводы. Все не так просто, и эта вполне универсальная вещь может стать незаменимой в полевых, боевых и условиях автономного выживания. Комбинированный котелок с флягой образца 1989 года является самой продуманной из доступных на рынке универсальных фляг. Можно использовать комплект как по прямому назначению, так и для многих других функций. Многофункциональность наряду с некоторыми доработками может быть использована в самых неожиданных ситуациях.Немного истории. Комбинированный котелок с флягой был принят на вооружение Воздушно-десантными войсками приказом министра обороны СССР № 78 от 17.09.1959 года «О принятии на снабжение Воздушно-десантных войск алюминиевого комбинированного котелка с флягой». Изготовителем является ленинградская фабрика «Красный выборжец», о чем свидетельствует клеймо «КВ». Прототипом ему послужил армейский котелок, который изготавливался на том же заводе с 1931 года и состоял на вооружении РККА еще до Второй мировой войны. В свою очередь, армейский котелок внешне напоминал котелок еще кайзеровской армии образца 1910 года, который был принят на оснащение взамен котелка образца 1893 года. Емкость немецкого котелка составляет 1,7 литра, на самом котелке находятся две небольшие вертикальные линии, отмечающие каждые 0,5 литра объема. К котелку была прикреплена проволочная ручка. Приблизительно до 1943 года котелок штамповали из алюминия, а затем начали производство более дешевых стальных котелков. Именно в этот период к стальной ручке на крышке котелка начала крепиться металлическая пряжка, через которую проходил черный кожаный ремешок, фиксирующий крышку на котелке. Кожаный ремешок был стандартного образца, такой же, какой использовали для крепления скатки длиною 52 см, с петлей, застегивающейся на кнопку. Снаружи котелок покрывался темно-серой краской, а с апреля 1941 года – краской оливково-зеленого цвета. Однако новая модель имеет существенные отличия, и в этом заслуга советских разработчиков. Они усовершенствовали ее настолько, что до сих пор она не потеряла актуальности и не уступает лучшим образцам иностранных армий в универсальности. А простота изготовления, наряду с дешевизной, по праву выводит такой «комбер» в лидеры.

Цель принятия на вооружение комбинированного котелка с флягой очевидна — уменьшении количества носимого имущества бойца. Это связано напрямую с задачами, ставящимися перед Воздушно-десантными войсками, так как десантнику приходится действовать в тылу противника, в отрыве от собственных баз снабжения, и носить с собой огромный полевой солдатский котелок неудобно. Первые образцы комбинированного котелка с флягой были сделаны из двух частей, а фляга была с завальцованным фланчиком для прикрытия котельной части. Данный вариант в дальнейшем поступил на обеспечение частей гражданской обороны Советского Союза. Следующий образец, принятый в 1989 году, находится на вооружении частей и подразделений ВДВ России до настоящего времени. К нему добавился подкотельник. Соответственно отпала надобность во фляжной закраине. В более поздних модификациях комплекта флягу стали делать из пластика. Армейские котелки носили по-разному: внутри ранцев (в специальном кармашке), на клапане «сухарки» (обычно слева, рядом с фляжкой), на боевом рюкзаке, на заднем ремне портупеи или даже на поясе. Внутри котелка солдаты обычно хранили хлеб, сухой паек или другие продукты. Известен случай, когда в котелке переносили бинокль. Способы ношения комплекта не изменились, а его функциональность будет актуальна еще долгие годы. Изначально при выходе комплект, который солдаты ласково окрестили «матрешкой», размещался на ремне в чехле, по мере расхода боеприпасов он перекладывался в РД. Если предполагается во время движения преодоление препятствий, его необходимо хранить только в РД. Данный комплект хорошо зарекомендовал себя во всех вооруженных конфликтах, в которых пришлось участвовать России. Кроме того, он пользуется успехом у охотников, туристов и рыбаков.



В состав комплекта комбинированного котелка с флягой входит:
-фляга алюминиевая (пластиковая) с крепящейся крышкой;
-котелок с ручкой;
-подкотельник с ручкой.

В данной комплектации фляга вставляется в котелок, котелок – в подкотельник, а весь комплект вкладывается в чехол, который поставляется отдельно и предназначен для хранения и транспортировки изделия. Размер комплекта в собранном виде: 182 х 160 х 90 мм. Цвет комплекта: светлый алюминий. Все элементы выполнены из легкого пищевого алюминия по армейским спецификациям. Из-за складской консервации комплект заводского хранения находится в солидоле. Поэтому предварительно рекомендуется разобрать все составляющие комбинирован ного котелка с флягой и прокипятить их по отдельности в содовом растворе. После этого дать остыть до комнатной температуры и насухо протереть. Внутренность самойфляги лучше прополоскать кипятком или спиртом. После этого фляга будет готова к эксплуатации. Перед использованием флягу рекомендуется обточить наждачной бумагой, это даст необходимый зазор, не позволяющий ей заклинивать в походных условиях при попадании внутрь котелка песка. Друг в друга они должны входить более чем свободно. Чехол является довольно важным элементом комплекта, не только потому, что позволяет крепить котелок на пояс, но и потому что не дает возможность испачкать содержимое рюкзака о сажу, которой довольно быстро загрязняется поверхность комплекта.


Каждый отдельный элемент комплекта имеет различные назначения.

Отдельно фляга может быть использована:
-для переноски жидкости в объеме до 1 литра;
-как чайник для кипячения (алюминиевая), предварительно открутив закрутку;
-емкость для дистилляции мочи, грязной или морской воды;
-как якорь для заброски страховочной веревки на дерево, при попадании в болотную топь, передвижении на плавательном средстве или наведении веревочной переправы.

Основной котелок может быть использован:
-для приготовления пищи как в подвешенном, так и в наземном положении;-для переноски жидкости в объеме до 1 литра на большие расстояния (в комплекте с подкотельником);
-для переноски воды с места ее забора до места приготовления пищи;
-как улавливатель пара при дистилляции (в комплекте с подкотельником);
-в качестве водосборника в солнечном дистилляторе (опреснителе);

-в качестве емкости для сбора, переноски, хранения ягод и других рассыпных продуктов питания;

-в качестве емкости для технических нужд при изготовлении мыла, дегтя, клея и других компонентов;
-в качестве емкости для растопки снега (льда) и получения питьевой воды.


Подкотельник может выполнять функции:
-миски для приготовления или раскладки вторых блюд;
-кружки для приготовления напитков;
-черпака для забора воды или обработки рыхлого грунта (песка);
-сковородки для растопки жира и приготовления пищи;

-крышки основного котелка при переноске в нем воды, приготовлении пищи или дистилляции жидкости.

Чехол может быть использован:
-для переноски комплекта и защиты его от грязи;
-для переноски различных предметов (магазин, патроны, орехи, ягоды и т. п.);

-в мокром виде как терморегулятор для сохранности переносимой жидкости в прохладном состоянии;
-для изготовления из него заплаток при ремонте одежды и снаряжения.


Варианты использования данного изделия разнообразны, а наряду с небольшими доработками могут превратить его в серьезный и незаменимый элемент снаряжения. Практичнее всего готовить пищу одновременно в двух емкостях. В этом случае подкотельник устанавливается сверху котелка дном вниз в виде крышки и закрепляется ручкой от котелка, направляющие которой в верхней точке должны войти в специальные пазы на подкотельнике. Ручка подкотельника в этом случае подводится под ручку котелка и таким образом фиксируется. В дальнейшем данное сочетание будет именоваться «конструкцией». В этом положении конструкция устанавливается на опоры костра «мигун», подставку очага или подвешивается непосредственно над огнем. В нижнем котелке может готовиться первое (второе) блюдо, а в верхнем — второе (третье). Также мною были внедрены и экспериментально проверены еще две уникальные функциональные возможности котелка комбинированного с флягой. С незначительными доработками такую конструкцию теперь можно использовать в качестве дистиллятора (опреснителя) собственной мочи, загрязненной или морской воды. Для этого сбоку котелка между кромкой и ушком ручки просверливается отверстие, в которое вставляется любой гибкий шланг подходящего диаметра длиной 0,5–1 метр. Может подойти шланг омывателя ветрового стекла автомобиля, магистральный шланг системы для переливания крови и т. п. На флягу надевается обычная крышка от ПЭТ бутылки с проделанным посередине отверстием такого же диаметра, как в котелке, в которое вставляется второй конец шланга или пробка от винной бутылки со сквозным отверстием посредине. Второй вариант предпочтительней, так как обеспечивает лучшую герметичность и меньше поддается тепловому воздействию, сохраняя часть шланга от плавления. Заглушку также можно изготовить в полевых условиях из коры дерева или другого подходящего материала. Подкотельник устанавливается на котелок в виде крышки и фиксируется. Полученная конструкция опускается в холодное место (земля, вода), а в подкотельник наливается холодная вода для лучшей конденсации пара. Фляга с налитой не более чем на 2/3 от ее объема жидкостью устанавливается на угли или подвешивается за цепочку от крышки над небольшим огнем

Процесс образования и конденсации пара в идеальных условиях начинается уже через 7–8 минут. В процессе выделения пара такая конструкция способна перегонять (опреснять) любую жидкость в любом количестве. За час она может перегнать более 400 грамм мочи, загрязненной или морской воды, что вполне достаточно для поддержания водного баланса организма в экстремальной ситуации. В процессе дистилляции необходимо регулярно, как только появятся первые пузырьки, обновлять охлаждающую в подкотельнике жидкость. При хорошей герметизации стыков трубки потери испаряемой жидкости составят не более 100 мл из 700 содержащихся во фляге. Соответственно, заливать новую жидкость во флягу для  дистилляции необходимо уже через 70–90 минут кипячения, в зависимости от интенсивности огня. Лучше всего после закипания жидкости переместить ее на угли, чтобы предотвратить большое давление, а значит, и потери жидкости в виде пара. В прохладный период шланг можно сразу опускать в котелок, не делая в нем отверстия и не накрывая подкотельником. В этом случае пар успевает охладиться и конденсироваться попадая в котелок уже в виде очищенной и готовой к употреблению воды. Вторым изобретением является использование конструкции как дополнительного резервуара для переноски воды на большие расстояния. Предварительно необходимо изготовить из куска колесной камеры или старого противогаза прокладку по размеру котелка и установить ее между котелком и крышкой (подкотельником) или воспользоваться для придания герметичности целлофаном. В этом случае объем  переносимой воды увеличивается вдвое — 1 литр во фляге, вложенной в подкотельник, и 1 литр в котелке. В данном случае некоторые неудобства переноски будут компенсированы большим запасом жидкости.

Достоинства:
комплект универсален, многофункционален, удобен и компактен при переноске; при минимальном наличии емкостей позволяет разогреть или приготовить в полевых условиях несколько видов горячей пищи на одного человека (котелок — первое блюдо, подкотельник — второе, алюминиевая фляга — отвар, напиток или чай);
конструкция позволяет готовить пищу одинаково удобно на костре, на спиртовых и газовых горелках, а также на различных таганках-плитках;
при производстве используется довольно толстый лист алюминия, отсюда увеличенная прочность и долговечность изделия. Более толстый материал также обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск пригорания пищи;
основная емкость котелка и фляги имеет рациональный объем для использования одним человеком;
малый диаметр горловины дозирует расход воды при ее экономии и не позволяет быстрому ее вытеканию при случайном опрокидывании. При утере крышки легче сделать заглушку из подручных материалов. С другой стороны, флягу неудобно мыть внутри, затруднен набор воды из мелких открытых источников;
благодаря металлическому корпусу фляги и ее плоскому дну, предварительно открутив пробку, в ней можно кипятить воду, что не позволяют делать образцы из пластика или овальные фляги. Такую флягу также можно подвешивать над огнем за цепочку от крышки;

относительно дешевое и доступное изделие.

Недостатки:
в пробке применена черная уплотнительная резина, которая после длительного использования придает неприятный запах переносимой во фляге воде. Исправляется заменой уплотнителя на пробковый;
страховка пробки от случайной утери выполнена в виде стальной цепочки, которая имеет обыкновение стучать о флягу в движении, когда фляга расположена на поясе. Исправляется применением резинки или заменой наверевочную страховку;
если фляга не полная, то может очень громко щелкать в неподходящий момент, остывая и сокращаясь от холода. Исправляется с помощью целлофана, газеты, натянутых резинок или жгута;
некоторое неудобство доставляет необходимость надевания подкотельника на котелок снизу – после приготовления пищи на костре, если не будет возможности качественно помыть котелок, придется подкотельник внутренней стороной надет на грязный закопченный котелок. С другой стороны, сажа прикрывается чистой емкостью, что не дает испачкаться чехлу;
котелок трудно отмыть от въевшейся сажи, особенно если она от смолистых видов деревьев. Исправляется тщательной очисткой с помощью песка или земли;конструкцию очень затруднительно разобрать, если во время транспортировки в сложенном состоянии в стыки фляги и котелка попадает песок или грязь. Исправляется использованием целлофановых кульков или пластиковой фляги;
в некоторых некондиционных изделиях откидная ручка котелка сделана некачественно (длинее, чем положено; из-за неверного обжима петель не может сделать полный оборот через верх, только снизу). Исправляется с помощью инструмента, поменяв направление стыковки ручки к котелку на противоположное;
неустойчивость котелка. Исправляется продуманной установкой котелка на угли с учетом возможного прогорания последних или подвешиванием котелка над костром;
ручка подкотельника сильно нагревается при разогреве на костре или горелке. Исправляется с помощью тряпки или привязанной к ручке палки. Вес изделия при данной  ниверсальности и надежности являться оптимальным. В некоторых случаях его можно регулировать, исключив чехол, подкотельник и используя пластиковую флягу, которая несколько легче алюминиевой. Это позволит сэкономить около 260 граммов, но лишит его ряда функциональных возможностей. Наряду с этим использование пластиковой фляги имеет как достоинства, так и недостатки. Положительным является облегчение веса комплекта, уменьшение его себестоимости, возможность свободного вынимания фляги из котелка при попадании внутрь песка или деформировании котелка, контроль уровня воды, лучшая герметичность крышки. В то же время большими недостатками являются невозможность кипятить или подогревать воду прямо во фляге и прочность материала.


В целом комбинированный котелок с флягой в эксплуатации очень удобен и практичен. Кроме указанных выше недостатков, которые во всех случаях устранимы, особых нареканий в процессе эксплуатации не возникает. Как видно, использование данного вида фляг крайне эффективно не только в армейских подразделениях и подразделениях спецназа, но и в аварийных комплектах (НАЗ) летных и морских экипажей. Для усовершенствования данного изделия можно предложить увеличение объема пластиковой фляги до 1,5 литра за счет ее удлинения и увеличения ширины горлышка. В качестве альтернативы можно выдувать ПЭТ фляги необходимой формы и качества со стандартным или увеличенным горлышком. Такие фляги будут иметь меньший вес, цену и легко заменяться в случае загрязнения или выхода из строя.

Автор Игорь Молодан
Первоисточник http://www.bratishka.ru