Приготовление тушенки

Умение приготовить самому припасы, а тем более тушеное мясо, всегда необходимо любому выживальщику, путешественнику или охотнику. По идее если вникнуться  в это дело, то в этом нет ничего сложного.

alt

 


Тушёное мясо – это мясо, которое приготовлено посредством тушения. А в просторечие- просто тушенка. Тушёнка сама по себе является готовым продуктом, значит при приготовлении блюд с тушёнкой её просто  добавляют в готовящееся блюдо. Обычно в последнюю очередь, где то  за 5-10 минут до окончания готовки. Тушенка- это один из лучших мясных продуктов , когда приготовление свежего мяса недоступно из-за нехватки времени или его отсутствия. Тушёнка в состоянии храниться долгими годами, умея сохранять свою пищевую ценность. Ее легко можно приготовить из говядины, свинины (свежей), кролика, баранины или мяса птицы.


Технология приготовления

alt
Для этого нужно будет взять свежую говядину (желательно) большими кусками (филе). Конечно сойдет и уже порезанное мясо, потому что возможно будет ситуация, когда выбирать нам не придется. Чтобы наша тушенка могла долго храниться, готовое мясо необходимо залить сверху жиром. Говядина сама по себе обычно не содержит нужного количества жира, поэтому при приготовлении говяжьей тушенки требуется использовать жир другого происхождения, к примеру, сало свинины. В время приготовления мясо уваривается примерно процентов на сорок. Если вы делать свиную тушенку, то жир можно срезать с мяса, а в конце приготовления растопить и залить им тушенку. Посуда обязательно должна быть стерилизована: для этого,  ее нужно прокипятить (или хотя бы обдать кипятком) и хорошо просушить. Для длительного хранения лучше всего подойдут стеклянные банки. Крышки можно использовать как пластмассовые, так и жестяные закатывающиеся. Чтобы крышка не ржавела, ее сверху необходимо смазать любым жиром. Хранить тушенку нужно в прохладном месте. При нормальном приготовлении домашняя тушенка может храниться, около пяти лет.


Тушенка из говядины, свежей свинины или баранины


Тушенку удобнее консервировать в пол литровых или литровых стеклянных банках:  закатывая жестяными крышками. Банки и крышки, необходимо предварительно стерилизовать в кипящей воде. Мясо нужно нарезать крупными кусками одинакового размера и посолить по вкусу. На дно банки уложить 1 лавровый листик, 10 горошин черного горького перца и наполнить банку подготовленным мясом, равномерно распределяя жирные и постные кусочки, добавить в банки внутренний жир. Плотно заполненные банки прикрыть стеклянными крышками, установить на противень и поместить в разогретую до 200°С духовую печь, о которой необходимо позаботиться заранее. На противень предварительно насыпать слой крупной соли (в условиях кризиса, можете отказаться от этой расточительности). Когда содержимое банки закипит, необходимо ее выдержать, около двух часов. Затем вынуть и закатать стерильной крышкой.


Тушенка из говядины

alt
Способ первый
Для приготовления тушенки необходимо взять мясо без костей, жил и прожилок, разрезать его на куски средней величины, положить в кастрюлю и залить водой на 1-1.5 см выше уровня мяса. Кастрюлю поставить на огонь. После закипания воды, снять пену. Добавить 10 горошин черного перца, 2 разрезанных пополам луковицы, петрушку, одну нарезанную морковь и варить на медленном огне. Через 2 часа мясо немного посолить, вынуть лук. Еще через 1-2 часа, когда мясо будет полностью готово (свободно протыкается вилкой) досолить по вкусу, положить 2 лавровых листа, кипятить еще 15 минут, после чего лавровый лист вынуть. Не выключая огонь, мясо достать и уложить в заранее стерилизованные стеклянные 0.5-1 литровые банки и залить бульоном до краев, после чего банки закатать жестяными крышками, перевернуть и оставить остывать.


Способ второй
Мясо помыть, порезать на кусочки, положить в тазик, посыпать солью и дать постоять минут 30. Банки литровые или поллитровые и крышки простерилизовать, разложить туда мясо, накрыть крышками и поставить в холодную духовку. Жидкость не добавлять, мясо даст свой сок. Тушить мясо 2,5-3 часа. В процессе готовки мясо усядет, тогда из одной банки добавить в остальные до верху. Только все делать стерилизованной ложкой. Потом достать из духовки и закатать. Поставить на сутки во что-то теплое, как в баню.

 


Способ третий
900 г мякоти говядины, 6 лавровых листов, 2-2,5 ч ложки соли, 1 ч ложка молотого черного перца, 50 г сала. Мясо нарезать крупными кусками. Отбить со всех сторон. В полуторалитровую емкость (например, стеклянную банку или глиняный горшок) положить 4 лавровых листа. Емкость для тушения нужно брать толстостенную и вертикально вытянутую. Если тушить в плоской сковороде, то мясо высоко поднимется над выделенным соком. В этом случае придется доливать много воды. В итоге получится вареное, а не тушеное, мясо. К тому же оно будет более жесткое.Куски говядины посыпать солью и перцем. Плотно уложить в банку. Сало мелко нарезать и положить поверх говядины.На самый верх уложить лавровые листья. Горлышко банки плотно укупорить фольгой в несколько сложений. Банку поставить в небольшую сковородку или кастрюлю. Сковородку с банкой поставить в холодную духовку на нижний уровень. Температуру выставить на 180°С и тушить 3 часа.


Тушенка из свинины

alt
Взять чистое мясо без костей. Слегка обжарить на домашнем масле (до исчезновения воды), потом посолить. После этого кусочки мяса уложить в банку. Банку поставить в кастрюлю с водой, кипятить 1,5 часа. Специи: 1 лавровый лист, черный перец горошком 5-7 шт. класть перед самым закрытием. Банка и крышка должны быть простерилизованы. Банку закрыть герметически машинкой и поставить крышкой вниз до полного охлаждения.

 


Тушенка из баранины

alt
Куски баранины обжариваешь несильно, потом тушишь до готовности. При этом добавляешь соль и специи по вкусу. Уже готовую баранину закидываешь в емкость и заливаешь предварительно растопленным бараньим жиром. Так, чтобы жир покрыл куски. Потом емкость как следует запечатываешь.


Тушенка из курицы

alt
Для тушенки можно использовать свежее куриное мясо вместе с костями. Выпотрошенную и опаленную тушку курицы вымыть, снять с нее кожу целиком. Затем тушку нарезать крупными кусками, посолить и уложить в стерильные стеклянные банки, добавив внутренний куриный жир (если такой имеется), пряную сухую зелень майорана или чабера, 1/4 ч. ложки куркумы, 10 горошин черного острого перца. Банки установить на противень на слой крупной соли, накрыть крышками (крышки временного назначения, только для тушения в духовке!). Противень с банками установить в разогретую до 200°С духовку и выдержать после закипания массы в банках не менее 2 часов, затем вынуть и сразу же закатать стерильными крышками. Таким же образом можно приготовить тушенку из гуся, индейки, утки.


Тушенка из крольчатины

alt
Приготовьте эмалированный бак емкостью 25 л. Положите на дно его деревянный круг. Приготовьте семь литровых банок (именно столько их свободно помещается в баке) и семь металлических крышек. Банки и крышки простерилизуйте в течение 10 минут над кипящим чайником. Острым ножом снимите мясо с 4-5 тушек кроликов. Его будет достаточно, чтобы заполнить банки. Внутренний жир кроликов отделите и положите в отдельную посуду. Если же тушки кроликов не жирные, то приготовьте немного жирного свиного мяса (сала), порезав его кусочками с грецкий орех. На дно каждой банки положите по 1-2 хорошо промытых и прошпаренных лавровых листка и внутреннего кроличьего жира или свиного сала слоем в 2 см. Затем плотно укладывайте в банки мясо кролика. В каждую банку положите по 3-4 горошка душистого перца, 5-6 штук горошка черного перца или черного молотого перца, по 2-3 штуки гвоздики к других имеющихся специй. В каждую банку добавьте по чайной (с верхом) ложке соли. Сверху мясо прикройте внутренним жиром кролика или свиным салом толщиной 2-3 см. Заполнив банки до краев, накройте крышками и поставьте их в бак так, чтобы они не касались друг друга и стенок бака. Залейте бак теплой водой до плечиков банок и поставьте на слабый огонь.
По мере нагревания воды в баке и мяса и банках пламя горелки увеличивайте, а когда вода закипит, огонь отрегулируйте так, чтобы вода не очень бурлила и не заплескивала банки. Чтобы крышки не приподнимались и плотно лежали на банках, положите поверх их деревянный круг такого диаметра, чтобы он перекрывал крышки всей батареи примерно наполовину или чуть больше. Бак плотно закройте крышкой. Время от времени регулируйте степень кипения воды, и лезвием ножа поправляйте банки, чтобы они не касались стенок бака. Через 5 часов после начала кипения воды банки доставайте и, не приподнимая крышки, закатайте. Готовую укупоренную банку слегка покачайте, чтобы ее содержимое перемешалось. Делайте это осторожно и не очень резко — вo избежание вышибания крышки. Затем переверните банку вверх дном и внимательно послушайте, нет ли шипения. В противном случае такую банку еще раз прокатайте машинкой для закатывания крышек и пометьте. Ее лучше долго не хранить и при надобности первой открыть.

Погреб своими руками

Каменный погреб


Такие погреба называют еще крестьянскими. Они характеризуются большой эксплуатационной надежностью и долговечностью.
Раньше сооружали их в каждом крестьянском дворе. Добротное хранилище одинаково пригодно как для хранения картофеля и овощей, так- и для различных солений. Сегодня такие погреба большая редкость, так как секреты их строительства почти утеряны, да и мастеров нет. На рис. 1 изображен каменный погреб с надземной надстройкой-погробицей.

alt
Рис.1 Каменный погреб с каменной погребицей: 1- ступени лестници ; 2 — каменный свод; 3- погребица; 4- пазуха забитая утрамбованной глиной


Сложен он из местного камня — плитняка на глиняном растворе, в который добавлена мякина и немного извести. Прочность раствора такова, что в него с трудом можно загнать гвоздь. В погребе сохраняется стабильный и устойчивый температурно- влажностный режим, всегда чистый и свежий воздух. Специальных вентиляционных труб не предусмотрено. Обмен воздуха осуществляется через щели входного люка, как бы нарочно оставленные для этой цели. Ни сырости, ни капежа, ни конденсата в погребе не бывает никогда. Хозяева даже и не знают, что это такое. За всю долголетнюю эксплуатацию не было случаев подтопления или промерзания. В особенно морозные зимы люк дополнительно утеплялся 2—4 слоями мешковины.

 

А секреты построения таких погребов вообще-то простые. Так, камень-плитняк, который выламывался в местном карьере, сортировался по форме и размерам. В дело его сразу не пускали, а давали вылежаться под навесом всю осень и зиму. Глина для кладочного раствора выдерживалась на открытом месте в отвалах и невысоких грядах не менее года, чтобы из нее вымылись талыми и дождевыми водами некоторые примеси и она приобрела эластичность и однородность. Погреб устраивался на сухом месте, с низким уровнем грунтовых вод, которые не доходили до глинобитного пола не менее чем на аршин (71 см).
Строили погреб в сухое время года, чтобы не допустить намокания и размывания открытого котлована дождями. Для этого заранее подготавливалось все,
что может потребоваться в ходе строительства, с тем чтобы исключить перерывы.
Гидроизоляцию стен и фундаментов выполняли с помощью глиняного замка (20— 25 см) со всех сторон. Пол погреба глинобитный с втрамбовавнным щебнем и карьерной мелочью. Сводчатое перекрытие снаружи заливали густым известковым раствором, затем укладывали слой глиняной смазки (8 см), теплоизоляцию из древесной золы (10 см), а поверх — еще слой глины или сухой земли. Картофель и корнеплоды хранятся на полу без закромов, в насыпи, а различного рода домашнее соление и припасы в бочках и кадках, а часть их на полке и иишах, специально предусмотренных лля этой цели в каменной кладке стен.
В погреб спускаются по лестнице с каменными ступенями.


Большое удобство такого погреба — наличие обширной погребицы — надземной постройки, тоже выложенной из камня-плитняка на глиняном растворе. Она служит надежной защитой — самого погреба и одновременно является удобный складским помещением для хранения овощей и яблок, а также инструмента, инвентаря,приспособлений. Вокруг погребицы, по периметру, уложена широкая глинощебеночная отмостка и прорыты неглубокие канавы для отвода талых и атмосферных вод.
На рис. 2 показан каменный погреб сводчатой конструкцией из естественного камня-плитняка. Погреб — заглубленный, он сделан с наружной обваловкой землей и посевом травы.

alt
Р и с. 2. Каменный погреб, сооруженный при низком уровне грунтовых вод: 1 — засыпка грунтом; 2 — глиняным замок; 3 — цементная стяжка; 4 — бетон; 5 — щебень


Размер погреба — 2,5хЗ,5 м.
Сложность кладки сводчатой кровли каменных погребом заключается в необходимости правильно рассчитать и наложить в верхнюю часть свода замковый  (нечетный) камень. который как бы «запирает», расклинивает свод, обеспечивая чрезвычайную прочность и надежность всей конструкции. Кладка свода производится по деревянной опалубке с кружалами. Кладку ведут одновременно с двух боковых сторон. В сухих местах наземные погреба со сводчатой кровлей можно сооружать из необожженного кирпича -сырца на глиняном растворе. Сырец изготавливается из наиболее доступного местного сырья — глины, песка и измельченной соломы (резки) и высушивается на солнце. Он является одним из самых дешевых строительных материалов в южных районах нашей страны.
В качестве кладочного раствора применяют глиняное тесто, тщательно перемешанное с резаной соломой (длина соломинок до 3 см) или мякиной.
Пол — глинобитный, состоящий из 1 объемной части глиняного теста, 0,3 части известкового теста и 3 частей песка. В пол втапливают небольшие плитные камни и осколки. Гидроизоляция — глиняный замок. Стены побелены известью.

 


Современный каменный погреб

 


На рис. 3 изображен  современный  каменный погреб, сложенный из красного обожженного кирпича. Перекрытие погреба из горбыля, утепленного глиняной  смазкой и землей


alt
Рис 3.Каменный погреб из красного кирпича: 1- обмазка и проливка основания горючим битумом; 2- бетон; 3- утрамбованный щебнем грунт


Погреб с погребицей.


При описании каменного погреба уже было упомянуто о погребах с погребицей, которые весьма популярны во многих районах России.
В погребе с погребицей в жаркое время прохладно, а зимой намного теплее, чем на улице. Погребица. находясь на поверхности, предохраняет заглубленный погреб от атмосферных осадков, промерзания зимой или перегрова в летний период. Она используется либо как вспомогательное помещение для кратковременного хранения овощей, либо для складирования садово-огородного инструмента, лесоматериалов и пр. (рис. 4).

alt
Рис. 4 Погреб с погребицей: а- общий вид; б- разрез ; 1- утеплитель; 2- известковая побелка; 3- отмостка; 4- обмазка горячим битумом; 5- глиняный замок; 6- бутобетон


Стены погреба сооружают из долговечных материалов: бетона (толщина стены 20—30 см), камня или красного кирпича (25—30 см), горбыля (10—8 см) или бревен диаметром 12—18 см. Гидроизоляцию в каждом случае выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства.

 


При отрывке котлована погреба во влажных грунтах в котловане по периметру в случае необходимости вырывают небольшое углубление — приямки для сбора воды. Воду из приямков периодически вычерпывают. Дно котлована выравнивают, утрамбовывают и засыпают дренирующим материалом — слоем щебня толщиной 8—10 см. На щебень укладывают слой мятой глины толщиной 2—3 см. Глину лучше брать жирную. Ее разравнивают и трамбуют, затем укладывают бетонную подготовку толщиной 10 см. После схватывания бетона через 10—15 дней на подготовку укладывают цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см, которую тщательно заглаживают (затирают) стальное кельмой — железнят.

 


Пространство между стенами погреба и грунтом, так называемые пазухи, забивают глиной устраивая боковой глиняный замок (слой глины толщиной 20— 30 см).
Перекрытие погреба — утепленное. В качестве теплоизоляционного материала рекомендуют керамзит, просеянный кирпичный щебень, мох, которые укладывают ш глиняной смазке толщиной ‘Зсм
В настиле перекрытия погреба предусматривают люк размерол 70×70 см, под которым устанавливают наклонную л е с т н и ц у
Для поддержания температур и влажностного режима погреб оборудуют вентиляционной трубой, которую для повышения эффективности воздухообмена обычно разделяют на два канала.
Стены п о г р е б и ц ы возводят из различных материалов: кирпича, камня, ракушечника, самана, толстого ошкуренного горбыля и т. д. Крыша скатная, с широкими свесами, чтобы обеспечить сухость стен. Делается крыша обычно облегченной из асбестоцементных листов или рубероида.
Заглубление стен погребицы 50—70 см, от стен с наружной стороны устраивают глинощебеночную отмостку шириной не менее 1 —1,2 м с уклоном 1:10.

 


Вход в погребицу лучше всего делать с северной стороны, дверь изготавливают из толстых (4— 5 см) плотно пригнанных досок.
Погреба с погребицей, где и погреб, и погребица имеют свои отдельные стенки, не подтапливаются и никогда не промерзают.


Земляной погреб.


В свое время такие погреба получали широкое распространение в Ярославской губернии, оттуда и получили название — «ярославские». Они удобны, не требуют больших затрат, сооружаются из местных материалов. Земляные погреба обеспечивают наиболее благоприятные условия для хранения картофеля — в них клубни почти не усыхают.
Если на участке грунт плотный, а место сухое и возвышенное (грунтовая вода не должна доходить до основания погреба на 2 м), то здесь вполне можно построить простейший земляной погреб.
Котлован (выемку) копают с небольшим наклоном стен, чтобы грунт меньше осыпался (рис. 5).

alt
Рис. 5 Земляной погреб: а- разрез; б- план; 1- закром для картофеля; 2- водоотвадная канава; 3- скат; 4- полки; 5- глинобитный пол


Стенки котлована обязательно обшивают горбылем, доскам и, укрепляют плетнем, если погреб вырыт в песчаном грунте. Обшивка увеличивает срок службы, погреба и делает условия хранения овощей и картофеля более благоприятными. Обшивку лучше сделать разборной, чтобы летом конструкции можно было разбирать и выносить наверх для просушки.
Пол погреба — глинобитный с добавлением мелкого просеянного кирпичного щебня, толщина его 8—10 см. В основании пола укладывается 5 сантиметровый слой утрамбованного щебня с проливкой горячим битумом, что препятствует капиллярному увлажнению.

 


Потолок делают из жердей или подтоварника, его покрывают сверху глиносоломенной смазкой и засыпают землей.
Толщина теплоизоляционной засыпки потолка 30-40 см.
К р ы ш а над погребом — двухскатная, опущена до поверхности земли, перекрывая котлован свесами не менее чем на 0,5 м с каждой стороны. Она выполняется из притесанного горбыля или любого другого местного материала, например глиносоломы, к а м ы ш а или веток (плетневая). Конек кровли лучше сделать из толстых обрезных досок с подкладкой под него полоски рулонного материала — толя или рубероида.
Высота погреба 1,8 м. Если уровень грунтовой воды не позволяет рыть погреб на такую глубину, то высоту его можно уменьшить. Закрома в погребе находятся с одной стороны прохода, полки — с другой стороны. Закрома предусматриваются высотой около 1 м с решетчатым полом для вентиляции. Расстояние между полками по высоте 0,5—0,6 м.
Во избежание промерзания погреба в случае сильных морозов перекрытие дополнительно утепляют сухим дубовым листом,мохом, торфом и т.д.
В погребе необходим обычный термометр, а еще лучше психрометр, чтобы контролировать не только температуру, но и относительную влажность воздуха. Вокруг погреба устраивают водоотводную канаву глубиной 0,5—0,6 м.

 


Погреб на косогоре.


Весьма рационально строительство заглубленных хранилищ на косогоре. В этом случае поверху, на расстоянии 3—5 м от погреба, проводят нагорную водоотводящую канаву глубиной не менее 0,7—0,8 м (рис. 6). Канаву лучше устраивать не поперек ската, а под некоторым углом (наискосок), тогда даже при очень сильных ливнях ее не прорвет и не зальет хранилище.
alt
Рис. 6. Погреб на косогоре: 1 -водоотводная канава; 2 — нагорная канава


На рис. 7 изображен небольшой земляной погреб, устроенный у склона. Перекрытие погреба сделано из тонкомерных бревен — накатника с изоляцией из глиняной смазки (мятой глины с соломенной сечкой) с последующей обналовкой грунтом. Погреб имеет небольшую утепленную дверь с тамбуром, что позволяет использование погребом в течение всего периода хранения картофеля и овощей.
alt
Рис.7 Земляной погреб на косогоре (вариант): 1- накатник ; 2- глина; 3- грунт , 30 см.; 4- закром


К достоинству погребов, сооруженных на косогорах, следует отнести их довольно хорошую защиту от грунтовых вод и сырости, а также сравнительно небольшой объем земляных работ и, следовательно, невысокую стоимость. Пол погреба глинобитный. Смесь глины (1 объемная часть) и наполнителя (1—2 части) тщательно утрамбовывают.


Пристенный погреб.


В отдельных случаях можно соорудить так называемый пристенный погреб, пристроив его к капитальной стене дома. Гидроизоляция степ обмазочная — горячим битумом. Перекрытие кровли — 1—2 слоя рубероида с водоотливом из кровельной оцинкованной стали, закрепленным на капитальной стене выше обваловки.
Погреб оборудуется полками и решетчатыми закромами, приподнятыми от пола на 10 см.

 


Погреб из железобетонных колец.


Небольшой погреб на семью из 2—3 человек можно соорудить пз железобетонных колец (рис. 8).
alt
Рис. 8. Погреб из железобетонных колец: 1 — вытяжка; 2 — обваловка грунтом; 3 — входной тамбур; 4 — бетонные кольца

 


Достоинство таких погребов -простота изготовления и небольшие материальные и трудовые затраты. Минимальная площадь делает их особенно удобными для размещения на садово-огородных участках. Необходимо упомянуть еще такое важное их достоинство, как гигиеничность.
В случае устройства погребов в местах с высоким уровнем грунтовых вод следует выполнить подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять планировочную отметку под них.
Гидроизоляция колец — обмазочная, горячим битумом за два раза.
В сухих грунтах несложно сделать монолитный погреб в виде короткой и широкой трубы диаметром 1,5 м и более и длиной до 1,8 м.

 


Технология изготовления бетонных колец следующая. Вначале изготавливается опалубка из кровельного железа (рис. 9).


alt
Рис. 9 Скользящая опалубка из кровельного железа


На концах каждого полукольца опалубки просверливаются (пробиваются) несколько отверстий под болты с гайками для стягивания полуколец. Чтобы не порвать железа, под болты подкладываются широкие шайбы.Бетон готовится из цемента марки «300» или «400» (1 объемная часть), песка (2 части) и гравия (1 часть).
Обязательные условия: цемент должен быть изготовлен не более чем за 6 месяцев но момента его употребления, недопустимо присутствие в нем комков, размеры кусков гравия (или щебенки) не должны превышать’/з толщины монолитных стенок. Между стенками опалубки помещается арматура из толстой стальной проволоки. Бетон уплотняется штыкованием и выдерживается в опалубке до 7 дней.

 

Самодельная горелка

Идея не моя, но все таки я решил сделать более подробную статью о том, как сделать горелку своими руками.
Для изготовления мини горелки вам понадобятся:


alt

—  Банка кока колы
—  Плоскогубцы;
—  Ножницы;
—  Клей;
—  Монетка;
—  Спирт.
—  Шило
—  Наждачная бумага

В первую очередь, нужно разметить банку, как показано на рисунке

 


alt


Я использовал пачку сигарет и черный маркер. Берем маркер, прикладываем маркер к пачке сигарет и обводим банку сверху и снизу. Далее с помощью обыкновенных ножниц вырезаем будущую горелку.


alt

Затем делаем непосредственно горелку.
Соединяем, как  показано на рисунке


alt alt

После этого нужно склеить две части с помощью супер клея, а лучше холодной сварки. Далее нужно очистить банку от краски при помощи наждачной бумаги (для того, чтобы не загорелась во время горения).


alt

Делаем отверстия по кругу

Теперь осталось только сделать отверстия в банке, как показано на картинке (по кругу и в середине). Отверстия в середине нужны чтобы через них заливать горючее. Монетку кладем в средину банки, чтобы через эти отверстия не выходило пламя.
Все готово! Можно опробовать самодельную горелку на деле


alt


Теперь только нужно залить спирт в банку, и поджечь.
Горелка готова к использованию
.

Средства для розжига

широкий ассортимент

Где достать химические реактивы

Здесь вы узнаете где достать реактивы, правила их хранения, а также как сделать недостающие химические реактивы, используя лабораторные и удобрения, которые можно купить в садоводческом магазине.

Фосфор

Красный фосфор содержится в черкашах на спичечных коробках. Чтобы достать из них фосфор, растворите их и медицинском спирте или ацетоне, после чего просушите. Чтобы достать больше фосфора берите большие коробки хозяйственных спичек.

Избегайте попадания фосфора на кожу чтобы не вызвать тяжелейшие трудно заживаемые ожоги, чистота должна быть соблюдена на срок проведения всех реакций и работ с наличием фосфора.

Сера

Теоретически этот химический реактив можно купить в магазине удобрений в виде комковой серы для окуривания теплиц и средства «серный цвет», в ветеринарном и зоо магазинах, но в последнее время её практически не встретишь в свободной продаже. Спасает проверенная реакция:

Na2S2O3 + H2SO4=>SO2 + S + Na2SO4 +H2O , где Na2S2O3 продается в аптеке под наименованиями «гипосульфит» или «натрия тиосульфат».

Рассыпанную серу можно найти у поворотов на железной дороге, она вываливается из товарного вагона и ждет пока её подберут. Единственное чего стоит опасаться в этом случае, так это сапсанов-убийц.

Серная и соляная кислота

Достать 34% серную кислоту можно купив обычную аккумуляторную жидкость, а вот соляную кислоту проще сделать из поливинилхлорида, который содержится в обмотке проводов. Скачать бесплатно пособие по тому, как это сделать можно

 

скачать  здесь

Требования к хранению и обращению с концентрированными кислотами должны выполняться неукоснительно!

Хранить концентрированные кислоты можно только в стеклянной таре, работать с ними под лабораторной вытяжкой в малых концентрациях. Запомните! Кислота добавляется к воде при непрерывном перемешивании, в противном случае, когда вода добавляется к кислоте, происходят выбросы кислоты в окружающую среду, что может серьезно повредить вам лицо, руки, одежду.

Селитра

К сожалению калийную селитру, основной компонент пиротехнических смесей, нельзя по понятным причинам купить ни в садоводческих магазинах, ни в магазине реактивов для химических лабораторий, но  так как в качестве удобрения можно купить аммиачную селитру (NH4NO3) и хлорид калия (KCl), получить калийную селитру можно по следующей реакции:

2NH4NO3+2KCl (нагревание)=> 2KNO3+2NH3+H2

Уголь

Достать уголь можно в аптеке в виде активированного угля, но для изготовления пиротехники лучше использовать уголь для костров и мангалов.

Щелочь

Едкий натр (NaOH) можно купить в отделе бытовой химии под чистящим средством «Крот». Химический реактив Ca(OH)2 можно получить при гашении извести, которую можно купить в строительном магазине.

Магний

Достать этот столь необходимый для пиротехнических смесей металл на первый взгляд довольно проблематично, но окинув взглядом окружающие нас повседневные предметы, мы с удивлением обнаружим, что из металла магния сделаны: шасси самолета и вертолета, набор частей двигателя машины марки «Запорожец», а именно поддон двигателя, картеры сцепления и коробки передач, задняя крышка последней, корпуса распределителя и устройства, отвечающего за переключение передач, вообще везде где есть надпись «ЭЛЕКТРОН».

Еще магний можно получить из улитки бензопилы «Дружба» и карандашных точилок на которых написано «Magnesium». Идеальный источник магния огнива для туристических походов и котловые аноды, которые можно кстати купить в хозяйственном магазине.

Медь

Достать медь можно из медной проволоки или трубок из меди, которые продаются на строительных рынках.

Цинк, литий, никель


Все эти металлы можно достать из различных типов батареек. Осторожно! Батарейки, особенно использованные, содержат множество ядовитых веществ! Также из цинка изготовлены некоторые виды карбюраторов.

Натрий

Из этого металла сделаны выпускные клапаны в двигателе внутреннего сгорания машины ЗИЛ.

Свинец

Достать этот металл проще простого. Грузило для удочки, свинцовые аккумуляторы, пульки из свинца для пневматического оружия.

Серебрянка (порошок алюминия)

Приготовление серебрянки подразумевает получение алюминия в виде порошка, например напильником натерев алюминиевую посуду или провода (не рекомендуется). Можно взять из мастерской, где есть алюминиевая стружка, но проще будет уже купить готовую серебрянку в хозяйственном магазине в лакокрасочном отделе.

По материалам в интернете


Самодельный барометр

Барометр — это прибор, способный измерять изменения атмосферного давления. Такие качества прибора способны помочь предугадать погоду на следующий день. Практически каждый рыбак имеет в своем доме покупной или самодельный барометр, глядя на который он знает, стоит ли ехать завтра на рыбалку или же все таки лучше остаться дома.
Итак, как же сделать барометр своими руками и что для этого нужно? Потребуется нам стеклянная колба или бутылка и стеклянная, прозрачная трубка. В пробке сосуда необходимо проделать небольшое отверстие, равное диаметру стеклянной трубки. Затем заполнить его на 1/3 дистиллированной водой и вставить в крышку трубку так, чтобы был небольшой отступ от дна. Воду можно подкрасить, добавив в нее капельку чернил. Стык трубки с пробкой тщательно промазывается пластилином или другим герметизирующим веществом.


Самодельный барометр готов к работе, устанавливать его необходимо туда, где он будет защищен от прямого попадания солнечных лучей.
Пользоваться самодельным барометром очень просто:
Если трубка полностью заполнена воздухом или даже появляются пузыри снизу, то в ближайшие дни погода должна быть хорошая. Если жидкость в трубке поднялась выше уровня жидкости в сосуде, то лучше воздержаться от различного вида поездок и походов на улицу.

Лук. Арбалет своими руками

alt alt

Любая экстремальная ситуация на выживание может обернуться хорошим отдыхом, если у вас есть двухстволка и патроны, однако без оружия вы с удивлением обнаружите, что дичь постоянно куда-то улетает, а идти с камнем на кабана или лося самоубийство. Здесь вы узнаете как сделать боевой лук своими руками, либо, для охоты на зверя покрупнее, как сделать самодельный деревянный арбалет, ведь в свое время хорошие боевые арбалеты пробивали металлические доспехи, а также найдете чертежи таких необычных изделий, как самодельный лук из зимних лыж или арбалет из карандашей.

 

  Внимание! Попытка сделать лук и арбалет в домашних условиях может привести к трагедии. Никогда не держите эти изделия дома и не наводите заряженный самодельный боевой арбалет на человека.


Как сделать лук из дерева


Для изготовления самодельного лука лучше всего подойдут прямые ветви или молодые стволы таких деревьев, как ясень, клен, орешник, можжевельник, береза, дуб, тис, вяз, акация белая. Забудьте о том, чтобы сделать лук своими руками простым сгибанием толстой ветки дерева, хороший боевой лук должен иметь верхнее и нижнее плечи (гнущиеся породы дерева) и посередине рукоятку (обычная березовая или сосновая доска). Да-да! Может именно из-за этого недостатка конструкции в детстве ваш самодельный лук на даче стрелял так недалеко. Можно конечно сделать лук из цельного куска дерева, но середина лука в таком случае потребует дополнительной обработки. Вот как нужно обстругать ствол дерева, придав ему нужную форму (фас и профиль):

 


alt


alt

alt


Самое интересное, что согнуть его можно как в одну, так и в другую сторону (при сгибании, дабы избежать поломки заготовки, сгибаемую часть отпаривают).

Если вы решите делать плечи и рукоять лука отдельно, то о том как соединить их воедино речь пойдет ниже, а вот как приблизительно должна выглядеть рукоятка (размеры в мм):
alt
Длина деревянного лука должна быть равна длине взмаха рук (расстояние между кончиками пальцев вытянутых по сторонам рук). Чтобы плечи самодельного лука было легче согнуть, их можно предварительно отпарить. Расстояние от рукоятки до тетивы в идеале должно составлять 20 см.

Как сделать тетиву и стрелы?

Тетива крепится в специальные пазы (глубина порядка 4 мм) к концам лука, а чтобы она не перетерлась, пазы надо закруглить. В качестве материала подойдет капроновый шнур, толщиной около 2 мм, но лучше всего использовать проверенные временем и не одной войной скрученный конский волос или бычьи жилы. Также тетиву можно изготовить, перекрутив волокна лена, пеньки, сухожилий или шелка. Чтобы тетива и стрелы не повредили при выстреле руку, держащую рукоять, оденьте на неё кожаную перчатку.
Теперь про стрелы. Самодельная стрела представляет из себя гладкое древко, из дерева лучше всего подойдет сосна или береза, диаметром 8 мм, длиной порядка 90 см (это эталон длины, на практике длина стрелы должна равняться расстоянию от подбородка до большого пальца вытянутой в сторону левой руки). Оперение стрел это не только дешевые понты, но и качественное улучшение аэродинамических свойств при полете, поэтому не забудьте украсить конец вашей самодельной стрелы 3 перьями, расположенными на одинаковом расстоянии друг от друга.         

Наконечник лучше всего сделать железным, однако при отсутствии подручных инструментов можно заточить камень, после чего вставить его в паз на переднем конце стрелы. Похожий паз делаем на конце стрелы, для фиксации в нем тетивы при выстреле.

Как сделать лук своими руками из зимних лыж?
Все что нам понадобится для изготовления лука из лыж это пара зимних лыж, кусок сосновой или березовой доски и трафарет, чертеж по которому из этой самой доски будет выпиливаться рукоятка. Размер доски- около 50 см, чтобы самодельный лук из лыж был годен для охоты, он должен быть большим и стрелять далеко. Лыжи – обязательно из стеклопластика. Вот примеры рукояток для лука из лыж:


alt

Выпилив рукоятку, крепим к ней плечи (закругленные концы лыж, чем длиннее они будут, тем больше будет гнуться ваш самодельный лук из лыж). В качестве крепления лучше всего использовать болты для мебели, по две штуки на каждый конец лука. Далее нам остается вырезать посередине рукояти прицельную рамку (стрела должна располагаться равноудаленно от концов лука и по центру продольной оси лука), тщательно отшлифовать рукоять, после чего покрыть изделие лаком. Все! Наш самодельный лук из лыж в домашних условиях готов!

Как сделать боевой арбалет своими руками?

Несмотря на то, что самодельный арбалет может быть скорострельным и многозарядным, со специальными роликами для капронового троса заместо тетивы, мушкой и эффектным пусковым механизмом, вам вряд ли удастся найти все эти предметы в тех экстремальных условиях, когда вам просто нужно будет оружие дальнего боя, чтобы добыть еды или снять часового, забрав его табельный автомат, поэтому здесь мы расскажем как сделать самый просто боевой арбалет.
Плечи арбалета могут быть изготовлены по принципу лука, из дерева, из железа или из стеклопластика. Ложе для арбалета, углубление в котором находится стрела, пожалуй самая трудоемкая и требующая филигранной обработки часть арбалета.


alt
Если у вас нет обработанного на фрезерном станке металлического ложа, можно заменить его на тщательно отшкуренное деревянное. Не стоит забывать, что преимущество боевого арбалета над деревянным луком не только в силе стрельбы (хотя самодельный арбалет без роликов и системы блоков вряд ли превысит лук по этому показателю), но в первую очередь в удобстве конструкции и возможности вести прицельный огонь. Для этого необходимо, учитывая траекторию полета стрелы, отрегулировать ложе так, чтобы оно располагалась под углом. Среднее значение- 5, 6 градусов, но вы советуем вам определится с дистанцией, на которую вы будете посылать стрелы, и что называется «пристрелять» готовое изделие, после каждой серии выстрелов меняя угол ложа, пока ваш самодельный арбалет не начнет посылать стрелы точно в цель. Спусковой механизм простого арбалета можно придумать самому. Обычно это рычажок, удерживающий тетиву, убрать который можно нажатием курка. Главное условие, чтобы он не срабатывал раньше времени под силой тетивы. Сама тетива должна располагаться так, чтобы при её отпускании она возвращалась вплотную к ложу, но без излишнего трения. Вот схема и чертеж изготовления простого боевого арбалета в домашних условиях:


alt

Внимание! Изготовление подобного вида оружия может быть наказуемо законом! Информация на этом сайте предоставлена исключительно для мирных целей. Вся ответственность ложится на плечи человека, использующего данную информацию для нарушения закона.

Понравилась статья? Поделитесь со своими друзьями

Вода. Добыча. Стерилизация. Употребление

Вода необходима человеку для поддержания нормальной жизнедеятельности. Вода составляет 65% массы тела человека.
При обезвоживании организма могут возникнуть тяжелые расстройства: резко снижается масса тела, уменьшается объем крови и она становится более вязкой. При этом увеличивается нагрузка на сердце, связанная с большими усилиями на продвижение густой крови, снижаются секреции пищеварительных желез. Следует отметить, что человек почти не замечает обезвоживания организма, если она не превышает 5% массы тела, хотя уже при приближении к этой величине работоспособность начинает заметно снижаться. Если же потери воды превысят 10%, то в организме могут наступить необратимые изменения. Возрастание дефицита воды до 20–25% приводит к смерти.


В процессе движения употребляйте воду при одном важном условии: соблюдайте разумную дозировку и режим. Так, во время перехода пополнение запасов воды в организме («ударные» заправки) должно производиться на больших привалах. Здесь в зависимости от погоды, нагрузки, темпа движения, характера пути, то есть от количества выделенной с потом на этом участке воды, рекомендуется выпить 250–500 мл воды. На малых привалах можно выпить 100–200 мл воды. Непосредственно при движении по маршруту во время кратковременных остановок, обусловленных особой трудностью преодолеваемого участка, допускается при наличии легко доставаемой воды (ручей, термос) глоток-другой жидкости или прополаскивание рта и глотки подкисленной водой.

Следует иметь в виду, что при значительной усталости резко угнетается секреция слюнных желез, в результате чего возникает сухость слизистой поверхности рта, увеличивается густота слюны, что затрудняет ее глотание, то есть появляется чувство ложной жажды. Для ее устранения следует усилить слюноотделение, возбудив соответствующие железы продуктами, содержащими различные органические кислоты (яблочную, лимонную, клюквенную). Хорошо удовлетворяет эту жажду мятная или кислая конфетка (леденцы, карамель), долька кураги или чернослив.


Для утоления жажды хорошо использовать слегка подсоленную воду. При этом ткани организма обогащаются необходимыми солями. Подсолка воды, особенно снежной, из расчета 0,5–1,0 г соли на литр воды почти не ощущается на вкус. Следует учитывать, что при большой усталости вкусовые ощущения человека притупляются. В таком состоянии даже большее количество соли не вызовет неприятных ощущений.


Опасности, связанные с употреблением не пригодной для питья воды


Независимо от того, насколько беспокоит жажда, не пейте непригодной для питья воды. Заболевания, передаваемые водным путем, являются наиболее опасными во время борьбы за выживание. Непригодная для питья вода изобилует болезнетворными организмами.

Избегайте пить сырую воду (кроме родниковой или из чистых ручьев в высокогорье), особенно из водоемов со стоячей водой, или по течению ниже населенных пунктов. Воду из реки, канала, какого-то водоема необходимо обеззараживать. Самый надежный способ – кипячение (8–10 мин). Если жидкость взята из подозрительного или сильно загрязненного источника (что допускается лишь в крайних случаях), кипеть она должна полчаса. Продезинфицировать воду можно алюминиевыми квасцами (щепотка на ведро), кристалликами марганцовки (до очень слабой розовой окраски воды и дать ей постоять час), таблетками пантоцида – 1–2 таблетки растворить в 1 л воды и выдержать в течение 30 мин. Если вода сильно загрязнена, дозу пантоцида надо удвоить. При этом муть оседает на дно, вода светлеет. Для дезинфекции пригоден и 5%-й раствор йодистой настойки: 2–3 капли на 1 л воды, хорошо перемешать и дать отстояться в течение часа.
В средней полосе для стерилизации воды можно взять молодые ветки ели, сосны, пихты, кедра или можжевельника обыкновенного из расчета 100–200 грамм на ведро воды и кипятить их 30–40 мин. Затем туда же бросить несколько кусков коры ольхи, дуба, ивы или березы, еще прокипятить 10–15 мин, дать остыть. После того как ветки и кора будут вынуты из посуды, на дне окажется бурый, плохо растворимый осадок. Его сливают, воду с ним употреблять нельзя.
Для аналогичных целей пригодна трава ковыля, перекати-поля, тысячелистника или фиалки полевой из расчета 200–300 грамм на ведро с кипячением 20– 30 мин.
Однако упомянутыми способами нельзя очистить воду от ядохимикатов и химических удобрений. Употребляя непригодную для питья воду, можно заболеть дизентерией, холерой, тифом, лептоспирозом, шистозоматозом или проглотить пиявку.
Мутная, стоячая и загрязненная вода
Если разведчики осмотрели все водо-источники и все же остались без воды, придется пить воду из водоемов с мутной и стоячей водой, если даже она с запахом.


рис.1


Для очистки воды нужно:


– пропустить воду через емкость, заполненную песком, древесным углем и мелким гравием (рис. 1);
– затем прокипятить воду в течение 10 минут. Дайте воде отстояться 45 мин, после чего ее можно пить.


Обнаружение источников воды.


Если поблизости нет открытых водоемов, копайте землю в поисках грунтовых вод (вода после дождей и таяния снега, впитавшаяся в почву). Уровень грунтовых вод и запас воды зависят от рельефа местности и характера почвы.


Каменистая почва.

Ищите родники и ключи. В известняковой почве родников больше и они крупнее. Так как известняки легко растворяются, грунтовые воды образуют в них углубления. Постарайтесь найти в этих, углублениях родники.
Ключи следует разыскивать в тех местах, где сухой каньон проходит через слой пористого песчаника.
В районах скал ищите зеленую траву на склонах гор. Копайте яму в том месте, где трава наиболее зеленая, и ждите, пока не начнет просачиваться вода.


Рыхлая почва.

В рыхлой почве воды обычно больше и ее легче найти, чем в почве каменистой. Ищите грунтовые воды в самых низких точках долин или там, где склоны переходят в долину, так как именно здесь уровень грунтовых вод ближе всего к поверхности.


Прежде чем копать землю, поищите вокруг признаки наличия воды. Ройте в долине под крутым склоном или в местах, густо покрытых травой, где в дождливое время года, возможно, был родник. В лесах, растущих в низменностях, вдоль морских побережий и в долинах рек уровень грунтовых вод близок к поверхности. Даже небольшая яма обычно становится хорошим источником воды.
Вода атмосферных осадков скапливается выше уровня грунтовых вод и образует ручьи, пруды и болота. Считайте эту воду зараженной и опасной.


Морское побережье.

Воду можно найти в дюнах выше побережья или на самом берегу. Внимательно осмотрите углубления между дюнами, нет ли там воды. Если песок влажный, выкопайте углубление в песке во время отлива в 100 метрах выше отметки полной воды во время прилива. Вода может быть солоноватой на вкус, но она безопасна. Пропустите ее через фильтр из песка.
Не пейте морскую воду. В ней слишком высока концентрация соли. При питье такой воды произойдет потеря жидкости тканями организма. Можно пить сок, выжатый из рыб.


Пустыня или степь.

Прежде всего ищите в этих районах признаки воды. К ним относятся: направление полета птиц, расположение растительности, сходящиеся направления звериных троп.
Рогоза, ивы, бузина, ситники и солянка растут только в тех местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. Найдите эти растения и копайте в том месте.


Жители пустынь знают о местонахождении не пересыхающих открытых источников воды в низинах. Они закрывают их различными способами, так что заглядывайте под кучи хвороста и в другие укромные места.
Светлой ночью собирайте росу, используя в качестве губки носовой платок. При обильной росе можно собрать около 0,5 л воды в час.
Горы. Копайте в русле пересохших рек, так как вода часто бывает под слоем гравия. В снежных полях положите снег в какую-либо емкость и поставьте ее на солнце, в защищенное от ветра место.


Перегонка воды


Вода, которой мы пользуемся в быту, поступает главным образом из грунта. Для получения грунтовой воды сооружают колодцы. «Перегонное» устройство (рис. 2) преследует ту же цель. Солнечное тепло повышает температуру воздуха и почвы, покрытой пластиком, до тех пор, пока воздух не станет насыщенным влагой и не сможет больше удерживать водяные пары. Тогда пар начинает конденсироваться в мельчайшие капельки на внутренней стороне пластика, поскольку он холодней, чем влажный воздух под ним. Капельки медленно стекают по пластику и падают в ведро.
Так как тепло для этого «перегонного» устройства поступает от солнца, казалось бы, с наступлением темноты получение воды прекратится. Однако после захода солнца пластик быстро охлаждается, в то время как температура почвы остается относительно высокой. Поэтому пар продолжает конденсироваться на поверхности пластика. С четырех часов вечера до восьми часов утра можно получить в полтора раза больше воды, чем за весь день.

Не рассчитывайте, что вы сразу же сможете пить воду. Понадобится, по крайней мере, 24 часа для того, чтобы собрать 0,5 л влаги; однако можно получить даже литр или больше.
«Перегонное» устройство может стать также источником пищи. Ведро с водой привлекает змей и мелких животных, которые заползают на пластик и не могут выбраться оттуда.

рис.2

„Перегонное» устройство: 1 – груз, прижимающий пластик; 2 – трубке для питья воды; 3 – диаметр ямы около 1 м; 4 –высота около 0,5 м; 5 –-пластик, б – камень; 7 – Ведро.

По материалам в интернете

Обновлено 01.01.2013 20:34

Ловушки для зверей и птиц

Норные петли

Норными петлями, устанавливаемыми в отверстиях нор, можно добывать лис, барсуков, песцов, сусликов и других животных, проводящих часть своего жизненного цикла в норах. Эти петли изготавливаются из конского волоса (12—15 волосков) или мягкой проволоки. На петлю, изготовленную из конского волоса, надевают трубчатую косточку длиной 3— 4 см для того, чтобы зверек не смог перекусить волоса.

Для изготовления петли требуется проволока или волос длиной около 40— 50 см. Свободный конец петли привязывают к колышку, который втыкают в землю.


Тропные петли


Устанавливаются на звериных тропах. Прежде ими ловили лося, косулю, кабаргу, медведя. В настоящее время их используют на промысле только относительно мелких зверьков.
Применение их для отлова копытных животных и медведя повсеместно запрещено.
Наиболее широкое применение тропные петли нашли при добыче зайцев. В настоящее время отлов зайцев-беляков петлями является весьма распространенным способом промысловой добычи в таежной зоне России.
Тройные петли в дужках используют для добывания белых и серых куропаток и прочих животных. Для этого берут ивовый или черемуховый прут, сгибают его и в верхней трети дужки подвязывают две капроновые нитки. Эти нитки препятствуют распрямлению дужки и одновременно дужкой и растягиваются. Затем из оставшейся нитки изготавливается петля, верхняя часть которой помещается между двумя ранее натянутыми нитками и, таким образом, за счет натяжения ниток, закрепляется между ними. Дужка с закрепленной петлей втыкается в снег на тропе или в воротцах изгороди.


Петли на зайцев



Изготавливают из капронового шнура, волоса из хвоста лошади, пеньки и даже скрученного лыка. Но лучше всего петли делать из мягкой металлической проволоки толщиной 0,6 — 1,1 мм. Проволока для этой цели идет стальная отожженная, реже медная. Чем мягче проволока, тем лучше ею ловить зайцев. Проволока должна выдерживать груз, весом 20 — 25 кг. Длина отрезка; проволоки для изготовления одной петли должна быть равна 1 — 1,5 м. На одном конце проволоки закручивается колечко диаметром 5 — 8 мм. Колечко закрепляется не перекручиванием обеих проволок вместе, а закручиванием короткого конца вокруг основной части проволоки. В это колечко продевают другой конец проволоки, и петля готова к установке
Перед началом промысла все петли необходимо осмотреть, очистить от ржавчины, масла и т.д. В тех случаях, когда проволока на петлях недостаточно прочна, ее может оборвать бьющийся заяц. Поэтому в таких случаях делают двойные петли или вздергивающиеся вверх петли с очепом, перевесом — «вила». Если петля сделана из материала, который заяц может перегрызть, на нее надевается трубчатая косточка длиной 8 — 10 см и с отверстием, обеспечивающим ее свободное скольжение по веревке (рис.). Косточка располагается со стороны петли, но чаще петли из такого материала делают сдергивающимися.

Диаметр петли на зайца должен быть примерно 20 см. Установленная петля не должна касаться снежного покрова. Нижний край петли должен находиться выше поверхности тропы на 5 — 10 см. Во избежание перекручивания проволоки зайцем, попавшим в петлю, рекомендуется привязывать ее к колу, кусту или дереву с помощью бечевы или сыромятного ремешка, продетого в колечко, сделанное для згой цели на длинном конце петли. На рис.показаны различные способы постановки петель на зайца.
Петли ставят на заячьих тропах, протаптываемых зверьками в период глубокого рыхлого снега.


Добыча зайцев в петли может осуществляться загоном. Она в этом случае весьма схожа с охотой на зайца тропником. Охота производится следующим образом. Охотник входит в участок леса, наиболее густо заселенный зайцами, и обставляет его петлями. Петли выставляются на всех имеющихся тропах. Потом охотник заходит в центр участка, также выставляет несколько петель, и начинает гон. Гонят зайцев с помощью трещотки и криком, проходя все наиболее «крепкие» места. Таким образом, покружив некоторое
время в середине обставленного участка, охотник идет осматривать петли, которые, как правило, снимает, а на ночь оставляет их только на надежных тропах.


Этот способ промысла обладает крупными преимуществами. Осмотр петель производится сразу после гона, поэтому попавшиеся в петли зайцы не повреждаются хищниками. «Гонный» заяц лучше идет в петлю, так как при быстром беге он ее не замечает.
Из практики промысла зайцев петлями на тропах известно немало случаев, когда в петлю попадают лисы и даже волки. Однако эти звери в руки охотника никогда не попадают, так как заячьи петли недостаточно прочны для того, чтобы они могли удержать не только волка, но и лису. Сам же факт попадания этих зверей в петли говорит о том, что лису и волка можно успешно ловить петлями.
Добыча лисы и волка может производиться петлями, сделанными из стального тросика, толщина которого 2 — 3 мм.

Жердка на рябчиков


Путинковые петли

К ним относятся петли, устанавливаемые на промысловых тропах охотников (путиках).
Жердку на рябчика устраивают из тонкого деревца (около 5 см в диаметре) длиной 1,5 — 2 метра, у которого обрубают все ветки, кроме четырех, растущих примерно на середине деревца. Их связывают попарно двумя кольцами, в которых расправляют петли.
Приготовленную таким образом жердку с петлями кладут горизонтально между двумя деревьями. В 50 см от петель, по обе стороны от них, к жердке подвешивают пучки ягод рябины или калины. Склевав ягоды в одном пучке, рябчик, стараясь добраться до второго, бежит по жердке и попадает головой в петлю. Под тяжестью повисшего в петле рябчика жердка переворачивается и вторая петля оказывается в настороженном положении.
Ягоды рябины как приманка дают большой эффект осенью, когда рябина уже осыплется или будет съедена дроздами и свиристелями, но до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха. Пучки рябины охотники заготавливают до того, как она начинает осыпаться, и хранят их подвешенными под навесом или на чердаке.
При проведении промысла следует учитывать, что в начале сезона при высоких температурах воздуха пойманные рябчики довольно быстро протухают, они также могут поедаться зверями и птицами (сойками, кукшами, куницами, горностаями и другими).
Аналогичным способом ловят тетеревов, но петли устанавливают не на жерди, а на дереве, которое посещают жирующие тетерева. В качестве приманки используют березовые ветки с большим количеством сережек.

По материалам в интернете


Охотничья дробь своими руками

Первый вариант получения дроби мелких номеров

Нужно найти старую сковородку и в дне в самом углу сделать дырочку диаметром в тонкую иголку. После этого ставим сковородку на огонь. Если у вас есть гараж под сковородку можно поставить паяльную лампу. Ставим на сковородку  2-3 кг свинца. Рекомендуется  использовать только мягкий свинец,  желательно кабельный. Под сковородку на против дырочки ставим  тазик с водой  до самых краев. Расстояние от сковородки и тазика должно быть 1-1,5 см. Берем тряпку желательно х/б. Отрезаем  полоску шириной 3см и длиной 10см. Складываем  и устанавливаем ее под отверстием сковородки. На краю тазика. Чтобы капелька свинца падая в тазик катился по этой тряпке. Расстояние падения капельки свинца на тряпку и скатывание ее до воды полтора два см. Тряпка должна быть всегда мокрой. Первое надо знать что чем больше плавится свинец тем быстрее он вытекает из сковородки. По этому надо регулировать газ-огонь. Под сковородкой. Нормальная дробь начнет сыпаться с номера 3. Чем больше температура свинца тем будет мельче дробь. До 10 номера. Когда вы получите нужный номер надо убавить огонь под сковородкой и придерживаться данной температуры. Если у вас дробь яйцо образная. То надо увеличивать расстояние падения капельки свинца на тряпку. Или увеличить воду в тазике или на оборот. За 1 час у вас если будите добавлять свинец вы отольете пять шесть кг.


Второй вариант получения крупной дроби и картечи

От картечи до тройки. Берете посуду плавите в нем свинец.
Свинец должен быть мягкий. Берете камыши желательно сухие толщина на камыша должна соответствовать толщине дроби или картечи. Разрезаете камыш по полам. И заливаете свинцом. Можете так же сделать полоски ножом на доске. Главное получить проволоку из свинца. Потом проволока нарезается на квадратики. Берете две сковородки которые входят в друг друга. Кладете в одну сковородку не много свинцовых квадратиков вторую сверху. Становитесь на сковородку и начинаете крутится. Я использую жернова в который раньше мололи пшеницу. Дробь или картечь которая у вас получится называется катанка.

По материалам в интернете


Корзина своими руками

Плетение корзин своими руками


Для плетения корзин лучше всего подходит, ивовая лоза. Она легкая и прочная. Также хорошо пропускает воздух.
В качестве исходного сырья для плетения корзин подойдут однолетние побеги всех видов ив, которые растут на территории нашей страны. Побеги нужно выбирать длинные и прямые, обязательно со здоровой древесиной, без наростов и сучков, с небольшой сердцевиной.


У комля, толщина каждого прута не должна превышать 10—12 мм. Заготавливать ивовую лозу можно практически в течение всего года, но самый лучший материал, обычно получают весной или поздней осенью. Для плетения корзин, за исключением корзин для картофеля, применяют очищенные прутья. Если сбор лозы происходит весной или в начале лета, то кора легко снимается без какой-либо дополнительной обработки.


Способ заготовки ивовой лозы

Сразу после таяния снега, весной во влажном низинном месте высаживают черенки ивы. Для этого с местной ивы срезают однолетние побеги длиной 25 см.
Их втыкают в землю на 2/3 длины под углом примерно 45°. Расстояние между черенками в ряду — 60—70 см. Такое же расстояние и между рядами. Землю не надо сильно удобрять, иначе прутья будут слишком толстыми.
Достаточно внести немного навоза и суперфосфата. На такой почве прутья получаются длинные, ровные и достигают на третий год высоты 2-2,6 м. Эта плантация живет 10—15 лет.


Прутья для корзины срезают либо в мае, до цветения ивы, либо в августе, когда вырастают достаточно длинными новые побеги.
На одном кусте за лето образуется до 20 побегов. Для дальнейшего роста куста достаточно оставить на нем 6-8 побегов.
Со срезанных прутьев сразу же снимают кору. Если вы не успели это сделать и прутья высохли, их придется смочить водой.
Очищенные прутья надо выдержать не меньше 5 дней в тени на открытом воздухе, чтобы они подсохли.


Прутья, заготовленные осенью, необходимо предварительно вымочить в течение 3—4 ч, затем пропарить 20— 30 мин. После пропарки их охлаждают в холодной воде и снимают кору. Делают это щемилкой — удобным самодельным приспособлением: вбивают в землю полуметровый кол и на трети его высоты сверлят в нем сквозное отверстие. Затем кол расщепляют от верхушки до отверстия. Получается пружинящий зажим, в который вставляют комлевую часть прута и, придерживая левой рукой щемилку, правой тянут прут на себя. По этому же принципу действуют щемилки из металла.


Наиболее проста щемилка, изготовленная из двух металлических стержней. У двух больших гвоздей отпилите шляпки и вбейте полученные стержни в толстый кряж или колоду, обмотайте у основания толстой проволокой и разведите концы как у рогатки.
Для плетения довольно часто применяются так называемые ленты — прутья изы, расщепленные на две, три и четыре части. Конечно, имея некоторую сноровку, прут можно расщеплять обычным ножом, но в этом случае работа идет медленно. Быстрее действовать специальными колунками.


Их вырезают из твердой древесины: березы, груши, яблони, сирени — или из металла, кости, пластмассы. И хотя деревянные колунки менее надежны, зато при необходимости их всегда можно вырезать из подручного материала. Чтобы расщепить прут, например, на четыре части, на его торце делают два взаимно перпендикулярных надреза. В надрезы вставляют клинообразные выступы колунка.


При продвижении колунка вдоль сердцевины прута он раскалывается под действием клина навоздух. И сделать их можно разных размеров — побольше и поменьше, в зависимости от того, что вы собираетесь в них хранить. Всегда пригодятся такие корзины и для сбора грибов, ягод. равные части.
У каждого из сегментов срезают сердцевину и получают ленты для тонкого плетения. Если заготовленный материал не собираются тотчас пускать в дело, то его высушивают и хранят связанным пучками з сухом помещении, а перед плетением замачивают. Как только прутья и ленты обретут вновь эластичность, их завертывают во влажную тряпку, а вынимают уже в процессе плетения по мере необходимости. При этом нужно иметь з виду, что замоченные прутья во влажном состоянии могут находиться не более суток, потом на них появляется плесень и древесина чернеет.



ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:1 — щемилки для снятия коры и станина

с укрепленной на ней щемилкой;         2 — колунки и последовательность расще

пления прута; 3 — шило и колотушка.


Плетение корзин с круглым дном


Корзины с круглым дном а основном предназначены для сбора фруктов и овощей, кроме того, в них ставят цветы, с ними ходят по грибы, ягоды. Плетение таких корзин начинают с дна. Подберите восемь прутьев средней толщины. В серединах четырех прутьез прорежьте ножом щели и . вставьте з них четыре других прута. Полученную крестовину начинайте оплетать двумя тонкими прутьями (одним нельзя — при четном числе лучей переплетения не получится). Сделав один-два витка, разведите прутья, чтобы каждый луч состоял теперь только из одного прута. У вас получится 16 лучей.
Оплетать их двумя прутьями не очень-то удобно. Поэтому подставьте еще один прут — у вас получится 17 лучей, и вы можете продолжить плетение одним прутом. Закончив плести донышко, на месте 16 лучей заложите по два новых прута, а у 17-го — один.
У вас получится опять нечетное число — 33 луча. Чтобы получить правильную форму корзины, установите на донышке шаблон. Сделайте его из дерева или используйте подходящие по размерам старые кастрюли, ведра, бачки. Прижмите к шаблону прутья-стойки и свяжите их вершины в пучок. Первые ряды оплетения стоек — укрепляющие. Прутья в них переплетаются двойной или тройной веревочкой. Как выполняется тройная веревочка, понятно из рисунка. Двойная веревочка выполняется в той же последовательности, только в плетении участвуют не три, а два прута. Рисунок 1.
Дальше стойки корзины оплетайте простым плетением. При этом помните, что вплетать каждый новый прут нужно только в определенном порядке, убирая концы внутрь корзины, как показано на рисунке. Чтобы плетение было прочным, необходимо как можно плотнее прижимать друг к другу ряды прутьев. Делать это можно специальной колотушкой. Она должна быть узкой, свободно проходить между двумя соседними стойками плетения, но в то же время массивной и достаточно тяжелой.
Добротную колотушку можно вырезать из дуба, березы, клена или из засохшего ствола сирени. Закончив плетение бортов, приступайте к их заделке. Существует несколько способов заделки бортов.
Наиболее простой заключается в том, что одну стойку заводят за две последующие. Так же поступают со второй, третьей, и так до тех пор, пока весь борт не будет полностью заделан. Завершают рабочу прикреплением ручки.
Для этого прут толщиной чуть больше карандаша заостряют с двух концов и вставляют в борта корзины. Рядом вставляют пуки тоненьких прутьев. Каждый из пучков обвивают вокруг дужки, и у противоположного борта завязывают концы узлом в последовательности, показанной на рисунке 2.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПЛЕТЕНИЯ КОРЗИНЫ С КРУГЛЫМ ДНОМ 1 — изготовление крестовины; 2 — закладка первого прута; 3 — закладка второго прута; 4 — сплетение прутьев крестовины; 5 — разведение прутьев крестовины и продолжение сплетения; 6 — установка цилиндрического или конического шаблона и закладка боковых стоек; 7 — сгибание стоек по шаблону и связывание* их концов в пучок; 8 — закладка прутьев для выплетания укрепляющей веревочки;9 — последовательность плетения тройной веревочки; 10— выполнение простого плетения на бортах корзины; 11 — заделка бортов корзины; 12 — последовательность сплетения ручки


Корзина сферической формы


Такие корзины хороши для сбора урожая в саду, в поле, на пришкольном участке. С большими корзинами, сплетенными из ивовых прутьев, ходят по грибы, с маленькими, сплетенными из гибких корней сосны, ели, лиственницы, — по ягоды.



Изготовление корзины сферической формы: 1 — каркас из двух обручей; 2 — на-чало сплетения каркаса; 3 — закрепление оплетения; 4 — закладка боковых реоер каркаса; 5 — продолжение опяе-тения по спирали; 6 — готовая корзина.


Основу корзины составляет каркас из двух круглых обручей. Обручи сгибают из распаренных толстых прутьев на каком-нибудь предмете цилиндрической формы. Высохнув, они сохраняют приобретенную форму. Один из обручей в каркасе располагают горизонтально, а другой — вертикально. На обоих делают клинообразные срезы. Горизонтальный обруч соединяют на ус и связывают тонкой ивовой ленточкой. В двух противоположных точках его расщепляют кончиком ножа, и в образовавшиеся щели под прямым углом вставляют вертикальный обруч. Его тоже соединяют на ус и связывают в месте соединения.
Оплетают каркас лентами-прутьями,расщепленными пополам. Начинают с мест пересечения обручей. Уложив четыре-пять витков, конец ленты закрепляют, а между обручами закладывают шесть прутьев-ребер и оплетают их простым плетением по спирали. Как только лента доходит до обруча, делают полтора оборота вокруг него и плетение продолжают в обратную сторону. С противоположной стороны обруча поступают так же. По мере удаления от места прикрепления ручки расстояние между ребрами увеличивается. Когда оно становится очень большим, закладывают новые ребра. Оплетать ребра корзины надо равномерно, то с одного конца ручки, то с другого.


Декоративные блюда


Такие блюда могут не только украсить стены кухни или столовой, на них можно подавать хлеб или фрукты. Форма выбирается по желанию — круглая, овальная, прямоугольная. Из доски вырезается донышко нужной формы, и в нем по периметру сверлится нечетное число отверстий. В отверстия вставляются стойки-лучи и оплетаются, как у обычной корзины. Борта также заделываются известным способом. На донышке блюда резаком и стамеской выполняется декоративная резьба.
Корзина- дровница
Принести в дом охапку дров, не испачкав одежды, практически невозможно. Случается, что сучок или острая щепа, торчащие в полене, рвут одежду. Этих неприятностей можно избежать, если сплести специальную корзину-«дровницу», в которой не только удобно переносить дрова, но и держать их у печи во время топки.


1- Плетеные блюда с цельнодеревянными донышками; 2- изготовление корзины дровницы.
Длина корзины должна соответствовать длине заготовленных в поленнице дров. Возьмите две рейки такой Же длины и просверлите в них на равном расстоянии друг от друга сквозные отверстия. Четыре крайних отверстия должны иметь диаметры примерно в полтора раза больше, чем все остальные. В малые отверстия реек вставьте по два прута, вершинами в противоположные стороны. Оплетите дно простым плетением. Затем оплетите две боковые стенки и согните их под тупыми углами к донышку. В борта стенок вставьте согнутый дугой прут, обвейте его тонкими прутьями и завяжите на бортах с двух сторон узлы, расширяя зазоры между рядами плетения деревянным шилом.

По материалам в интернете